janvier | 2017

Bonjour,

Il y a quelques années, j’avais besoins de voir les échanges entre 2 appareils discutant par RS232.

Oui Gwen je sais, plus personne n’utilise le port série ! M’en fiche, je fais ce que je veux, c’est mon blog 😉

En plus, c’est pas tout à fait vrai, même caché derrière des adaptateurs USB, on retrouve des ports série. Bref, Si y en a que ça intéresse, voici mon petit programme développé sous Visual Studio 2008 en C#

Pour commencer et y voir plus clair, on renomme correctement les 2 ports en fonction des appareils branchés. En effet Scanet et modem c’est plus clair, enfin dans mon cas. Vous, vous mettez ce que vous voulez.

Il faut Un PC avec 1 ou 2 ports séries selon ce que l’on veux observer.

Au début, je l’utilisais avec ce câblage :

Alors bien sûr, c’est symbolique, en vrai on met tout sur la même prise :

Mais on peut aussi utiliser 2 câbles classiques :

Avec ce dernier câblage, il faut cocher les cases “Renvoyer vers Port Droite” et “Renvoyer vers Port Gauche”.

On paramètre les ports. Dans le cas de renvois, il est bien sur possible de ne pas avoir les mêmes vitesses de transmission.

Ensuite, et bien c’est tout, les échanges seront affiché dessous en commençant par “Port droite : ” ou “Port gauche :”.

Selon le besoin, vous pouvez afficher du texte ou les valeurs. Le texte permet de visualiser des commandes AT par exemple.

Quoi ? Si j’ai un logiciel sur mon PC qui discute avec un appareil sur le port série (ou USB), je suis obligé d’avoir plusieurs ports série et un câblage à la con ??

Mais non ! Il existe des logiciels permettant de créer des ports virtuels et de les relier entre eux. Ainsi, on créer 3 ports virtuels (A, B, C). Port A est relié a Port B, Port C est relié au port réel.
Le logiciel PC est relié au Port A, Le programme Espion utilise le port B et le Port C. Il est paramétré pour renvoyer les données de l’un à l’autre.
Et voilà, on visualise toutes les communications 🙂

Vous êtes tombé sous le charme de ce petit soft ? Il est ici
Vous téléchargez le .exe, il n’a besoin que du framework dot Net 2.0 pour fonctionner.

Et pour les curieux, Le code source est ici

Bonne journée,

Jilks

Bonjour,

Aujourd’hui, on va parler de la repose des portières sur la noire.

Pour commencer, les clips cassés des faisceaux de portes sont remplacées. La référence 9227 de Restagraf est bien pour cela.

Le truc qui gère la demi ouverture et la butée est soigneusement nettoyé et graissé. A l’usage, les portières en sont très douce a utiliser.

Le connecteur est placé dans la portière, la butée le suis, et enfin, les axes sont mis en place.

Cette préparation permet de remettre une portière en place en étant seul, et sans problème.

Les axes sont mis en place (marteau et tige de 30cm), puis les extrémités sont peintes en noir. Pour cela j’ai utilisé un coton tige trempé dans de la peinture.

Les portes avant sont en place, il faut maintenant les rééquiper.

Pour le support de poignées, je remplace la vis de blocage de la serrure d’origine par une vis inox, j’espère ainsi ne plus rencontrer de soucis lors des déposes. En effet, j’en suis à 3 blocs dont la dépose se passe mal.

Pour la porte conducteur, le rail de guidage a été déposé afin de le nettoyer correctement. Je déconseille de déposer ce truc juste pour essayer : la remise en place est précise, pas drôle et pas évidente pour que la vitre coulisse correctement par la suite.

Repose de la vitre

Le mécanisme de lève vitre est remis en place après cela, ainsi que le lèche vitre et l’enjoliveur supérieur.

A ce sujet, pour repeindre une portière, je conseil très fortement de déposer le lèche vitre. C’est pénible, ça fait mal aux doigts, mais le résultat est vraiment plus propre.

Pour l’enjoliveur supérieur par contre, je déconseille de le déposer : il est délicat de le déposer sans tordre la tige métallique moulée dedans et cela ne fait pas grande différence avec un bon masquage.

Le rétro passager maintenant. Petit bout m’aide à choisir dans le stock un faisceau / moteur fonctionnel.

Souvenez vous, j’avais coupé le câble lors de la dépose car sans cela j’étais obligé de démonter les coques pour déposer le moteur. La séparation des coques est délicate, je ne voulais pas prendre le risque de casser des érgos.

Je passe le nouveau faisceau, met en place le nouveau moteur … Et merde, ça vas pas 🙁

Bah oui, c’était pourtant évident : le connecteur permettant de séparer moteur et faisceau prend de la place, ils ont donc évidé une partie du châssis.

J’ai 2 possibilités : un coup de dremel pour évider le châssis, ou le changer. Je n’ai plus de disque de découpe, je choisi donc de séparer les coques 🙁

Ouf, tout c’est bien passé, pas de casse et rétro assemblé et fonctionnel !

Repose !

Avant de m’occuper des portes arrières, j’ai profité du bon accès pour remettre en place le joint qui court de l’avant a l’arrière du toit. Un cutter me permet de supprimer l’ancienne mousse.

Pour avoir du double face de la bonne dimension, je coupe un rouleau en 3 à la scie a métaux.

Impec 🙂

Avant le joint, je refait une virginité aux trou de barres de galerie.

Hop, plus d’infiltration, et donc plus de rouille. De plus, ces filets avaient été soigneusement nettoyé avant la peinture.

Repose du joint.

J’utilise des chiffons et des portes fermées pour bien coller le joint dans l’angle supérieur du pare brise. Normalement cette partie est tenue par l’enjoliveur, mais je n’ai pas remis la main sur celui de mon stock lors de la repose du nouveau pare brise, j’ai donc un simple joint adaptable à la place.