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Tous les articles pour octobre, 2017

Bonjour,

Sur les forums, j’avais parlé de mon ras-le-bol d’entretenir une 2.5 td. Chaque intervention demande beaucoup de démontage et de temps, les pièces commencent à se faire rare chez les vendeurs (échappement, galet tendeur, …), les pneus sont plus chère que la 2.1 td… Bref, Cette voiture n’est pas (ou plus) adapté à son usage : les simples voyages en famille. Si je veux me prendre la tête, j’ai la noire !

J’avais donc commencé à rechercher une nouvelle break, et comme cette fois ci il n’y a rien qui presse, je pouvais prendre le temps de la choisir soigneusement.

Après 5 mois et 1600 Km A/R, je l’ai trouvée : Une 2.1 Td break rouge de 1998 avec 270 000 Km au compteur.

Les photos de l’annonce représentent bien la réalité, je les réutilise donc :

XM break rouge

XM break rouge

XM break rouge

XM break rouge

XM break rouge

XM break rouge

XM break rouge

XM break rouge

La voiture a été très bien entretenue et suivie. LHM vidangé régulièrement, présence des 2 clé/télécommande en bon état, intérieur propre, sans accros et bien sur non fumeur.

– Pas de régulateur de vitesse, il sera ajouté
– Pas d’hydractive, c’est voulue, ainsi j’ai 2 sphères de moins à acheter et plus de place pour bosser
– Intérieur velours cananga d’origine, c’était un souhait, ainsi je n’aurais plus les bouts de ferraille que j’avais ajouté sur la verte (voir ici), gênant lors de certains chargements.
– Sièges manuel à l’avant, je vais bien sûr les électrifier.
– Pompe EPIC, c’était un souhait, ainsi j’ai vraiment le même moteur sur la berline et la break, cela me facilite le suivi, le stock de pièce et les réparations.
– 3ème feu stop, c’est con, mais je trouve cela important.
– Le vernis du toit est archi mort, cela ne se vois pas sur les photos mais le vendeur me l’avait dit au téléphone. Il faudra faire quelque chose rapidement.
– Pas d’alarme ni de sur-condamnation, c’était également un souhait, ces options ne m’intéressent pas sur la break.
– Les vitres arrière sont à manivelle, je les passerait en électrique.
– L’accoudoir n’est pas réglable, je prévoie de mettre un moteur (dispo en stock).
– L’essieu arrière est touché par de la rouille en surface, qu’il traite régulièrement…
– Des flexibles de freins avant à changer, l’étrier gauche à dégripper

Petite déception : je voulais un modèle a partir de 1998 pour avoir la possibilité de ne pas saisir le code pendant 1 minute après déverrouillage, elle ne le permet pas : code C1C refusé, je ne sait pas pourquoi.

En complément :

Le silencieux arrière est neuf, l’intermédiaire pas vieux

Les 6 sphères sont HS, c’était évident lors de l’essai sur route, après mesure les sphères avant sont à 40 bars au lieu de 70 et les arrières sont à 20 au lieu de 40.

J’ai déjà acheté et changé les 4 sphères d’amortisseur avec du IFHS de Norauto, celle DU CJ/DJ est acheté mais pas changée, celle de l’anti affaissement doit encore être acheté.
Je prévoie de changer la sphère anti affaissement et protéger le silencieux avec la peinture au zinc en même temps.

A noter tout de même la présence de sphères triple couche à l’avant, je les garde dans un coin pour les faire regonfler à l’occasion.

Preuve supplémentaire que la voiture a été suivie avec soin : les sphères se débloquent sans problème à la clé à chaine, sans trop forcer.

Et le LHM est… vert, c’est rare sur celles que j’ai acheté !

Allez, pour taquiner : un collier mal serré, c’est le seul détail que j’ai trouvé sur cette voiture, tout le reste n’est que bonne ou très bonne surprise à l’ouverture.

Comme beaucoup, le propriétaire à eu des soucis avec la jauges, il ne savait pas qu’elle était encode dispo. Je l’ai changé pour 13 € environs. Je ne l’ai pas remoulé, bien que Fabrice m’ait donné les moules, parce que tant qu’elle est dispo je préfère mettre du neuf. Je garde bien sur la jauge dans un coin.

C’était involontaire, mais la durite de commande de la vanne EGR à cassée, son mécano lui a conseillé de laisser ainsi, je vais bien sur faire de même.

Oui, il a eu la chance d’avoir pendant quelques années un bon mécano.

Un petit détail supplémentaire, mais j’en découvre de temps en temps…

J’en oublie surement, mais…
– La clim a été rechargé il y a quelques années, et fait toujours du froid.
– Il y a une prise d’aire sur l’arrivée de gasoil, au bout de quelques jours d’arrêt il faut pomper pour démarrer.
– Elle est fournie avec 4 pneus monté en bon / très bon état + 4 roues neige dont 2 en très bon état.

Un achat sans mauvaise surprise, tous les défaut avait été mentionné par téléphone (hors sphère HS dont il ne s’était pas rendu compte car habitué).

Côté financier :
– Voiture : 1200 €, avec un réservoir au 3/4 pleins
– rapatriement : 200 € environ, 110 € de train, 90 € de gasoil et péage
– réparation : 200 / 250 € environ (sphères, kit joint pour étrier, flexibles, jauge à huile)
– carte grise : 150 à 180 € selon si je me déplace en préfecture ou si je passe par un prestataire.

Globalement, une XM Break en bonne état pour 1800 € tout compris. Cela me convient, surtout aux vues du bon état générale.

Que vas devenir la break verte ?
Elle vas continuer à servir tranquillement, le temps que je finisse de préparer celle-ci, que je répare la berline (courroie de distrie, joints pompe HP et joints pompe EPIC).
Ensuite, je vais la démonter. Le moteur n’a que 150 000 Km environ et des courroies neuves, j’espère le vendre ainsi que la ligne d’échappement qui n’est pas vieille et 2 – 3 pièces qui ne correspondent plus à rien par rapport à mes XM. Le reste sera démonté pour faire du stock.
Le compteur affiche 420 000 Km, je ne pense pas trouver d’acheteur pour la voiture entière, et j’ai besoin du toit ouvrant et de quelques éléments pour la V6. De plus, un bout de carrosserie ne passera, à priori, pas le prochain CT en 2019 sans travaux (réalisable, mais sans intérêt).

Bonne journée,

Jilks

Bonsoir,

Comme je vous en avais parlé rapidement ici, ma première version du système permettant de générer les tensions de 1 à 4 Volts nécessaires au contrôle du fauteuil utilisait la sortie PWM de l’arduino.

C’est ce montage là :

PWM Arduino

Que j’ai depuis déporté sur une tablette :

PWM Arduino

Voyons plus précisément comment cela fonctionne…

PWM Arduino

Le principe est de faire varier sans cesse une broche de sortie entre un état haut et un état bas (5V, 0V), comme on peut le voir sur les signaux de gauche.
Le moment ou la broche passe de l’état bas vers l’état haut est toujours le même, toutes les secondes par exemple.
Par contre, on fait varier la durée à l’état haut. Pas longtemps comme le signal ‘2’, d’une durée moyenne comme le signal ‘1’ ou longtemps comme le signal ‘3’.

Ce qui vas nous intéresser, c’est la tension moyenne de ce signal.

Par exemple, il est évident que si je reste en haut 100% du temps, la tension moyenne sera de 5V et au contraire, si je reste à l’état haut 0% du temps (jamais donc), la tension moyenne sera de 0V.
Après, une simple règle de 3 permet de connaitre la tension moyenne théorique : 20% du temps => 20 x 5 /100 = 1 soit 1V.
Et comment on obtient une tension moyenne ?

Avec un condensateur et une résistance dont les valeurs ont été soigneusement choisi, pas comme moi qui ai pris plus ou moins au pif dans le stock jusqu’à ce que cela fonctionne.

Ici donc, ça marche pas …

PWM Arduino

En gros, plus la résistance et le condensateur auront une valeur élevé, plus le signal sera lisse.
MAIS :
– Si la résistance est trop élevée, alors il n’y a plus suffisamment de courant qui passe, et le signal de sortie est absorbé par le boitier de contrôle du fauteuil et disparait, le fauteuil se met en erreur.
– Si le condensateur est trop élevé, alors le signal de sortie met 3 plombes à suivre une modification du signal d’entrée et le robot de tonte est chez le voisin avant de comprendre qu’il doit tourner.

Bref, c’est simple, pas chère, mais surtout adapté pour faire varier directement la vitesse d’un moteur, pas beaucoup plus.

Comment faire la même chose, en mieux ? C’est à dire, comment à partir de mon code, avoir une tension de sortie variable, parfaitement lisse et qui réagit immédiatement ?

On utilise un Convertisseur Numérique Analogique (CNA). Il en existe avec des commandes séries ou parallèle. La commande en parallèle a l’avantage d’être plus rapide puisque pour un convertisseur 10 bits, chaque bit est envoyé en même temps sur un fil dédié alors que pour une commande série, il faut envoyer chacun des 10 bits l’un après l’autre sur le même fil.

Et la commande série, à l’avantage de n’utiliser qu’un fil (ou 2 avec l’horloge).

J’ai choisi un CNA avec une commande en I²C (série donc), je n’ai pas besoin d’atteindre les vitesses d’un port parallèle et l’arduino dispose déjà d’un port I²C et de bibliothèques dédiées.

Une recherche rapide me guide vers le DAC6573IPW

CNA Arduino

C’est pas grand, mais à priori on peut le souder sur un adaptateur :

CNA Arduino

Ha oui

CNA Arduino

Mais en vrai, j’aurais beau m’y reprendre plusieurs fois après m’être bien pris la tête à essayer de comprendre pourquoi mon code ne fonctionnais pas… je n’ai jamais réussi à le souder correctement, à moins que j’ai trop abîmé une patte. Quoi qu’il en soit, il fallait poser le doigt dessus pour qu’il fonctionne, et dans ce cas il faisait bien le boulot. Et hop, un échec pour moi !

J’ai donc recherché plus attentivement un CNA, I²C, 4 sorties, boitier DIP !

Cette fois, j’ai trouvé le MAX520BCPE+, en 8bits, ce qui après réflexion ne change pas grand chose pour mon usage.

Câblage sur une plaque à essais, réagit bien, mais la tension indiquée sur le volmètre à aiguille varie seulement de 0 à 2,5V alors que la tension de référence est de 5V…

J’ai aussi cherché un moment… Jusqu’à me rendre compte que ce CNA est un réseau R/2R SANS amplificateur. Pas d’ampli, cela signifie que le courant qui sort influe directement sur la tension mesurée, et que mon voltmètre est trop gourmand. Intuition confirmée par une mesure au voltmètre numérique, qui me donne bien un fonctionnement entre 0 et 5V.

Cette fois, pas de problème, j’ai des LM324 qui trainent … (ce sont des boitiers renfermant 4 amplis op), un montage en suiveur résout ce petit soucie.

C’est quoi un montage en suiveur ?

un amplificateur opérationnel est constitué de 2 entrée (entrée + et entrée -) et d’une sortie. si on relie la sortie a l’entrée -, et que l’on injecte un signal sur l’entrée +, alors la sortie reproduit fidèlement ce signal. Mais en plus, les entrées d’un ampli op ont une résistance infinie, il n’y a donc pas de courant qui entre, et donc pas de courant qui vient modifier la tension fournie par le CNA. Encore plus cool, le courant de sortie est infinie lui aussi (dans les limites de ce genre de truc, largement au dessus de mes besoins), ce qui signifie que je n’ai pas a me soucier du courant dont à besoin le boîtier de contrôle du fauteuil.

Un schéma pour finir de comprendre ?

CNA Arduino

En vrai, c’est un peu lourd quand même …

CNA Arduino

… mais fiable !

Et le résultat en vidéo ?

Oui, mais avec un autre sujet, j’ai d’autre vidéos un peu plus parlante, mais ce sera pour le prochain article. En attendant, je vous propose celle-ci :

Bah, et le code ? Pareil, vous l’aurez avec le prochain article 🙂

Bonne soirée,

Jilks

Edit : Bon aller, je vous la met quand même… vous connaitrez le prochain sujet 😉