Bonsoir,

Oups !!

Ça pisse !

Et oui, j’en avait parlé sur les forums début janvier, ma réparation au tuyau de cuivre n’a pas tenue. Ma faute, j’ai mal plié le cuivre et ai créé un méplat.

La réparation date de début aout dernier, c’était ici.

Pour cette fois, j’ai choisi de partir sur une durite d’origine en occasion (la neuve est bien sur NFP). Pour avoir toutes les chances d’en trouver une rapidement, j’en ai offert 50€ (la neuve valait 40€). Cela m’a permis d’avoir 2 propositions. Merci à eux 2 🙂

Bon, bah on recommence …

Mise en place du cric pour baisser le moteur.

Changement des vis pour des plus longues qui servent de guide.

Je tends le ressort et le bloc avec un foret, ce qui me permet ensuite de détendre la courroie accessoire et la déposer.

Retour au dessus.

Dépose de la pompe HP.

Et de l’alternateur.

Ensuite, je dépose l’échangeur aire / eau ainsi que son support.

Cela donne un bon accès au tuyau cuivre et me permet de le déposer sans trop de mal.
(ici le cuivre et celui acheté à Daniel).

Oups ! j’ignorais qu’il existait 2 versions de ce tuyau …

Avec joint classique en bas, et joint new mage en haut. Filetage différent pour éviter toute inversion, le CJ/DJ est donc différent pour ces deux versions.

Joint New mage ? mais oui, ce truc numéro 2 :

Le CJ/DJ est différent, mais je n’en ai pas d’avance. Merci à Daniel de m’avoir donné celui auquel était reliée la durite que je lui ai acheté.

Il me l’avait dit, ce CJ/DJ à passé 5 ans dehors. Je tente donc une restauration, cela ne me coutera que 2 joints pour une petite dizaine d’euros chez Citroën.

Démontage complet :

Puis nettoyage à l’essence.

Et remontage, avec des joints neufs, bien lubrifié au LHM.

J’en ai profité pour vérifier la sphère : 40 barres au lieu de 62. C’est pas si mal, mais lorsque tout est en place l’accès est très difficile. Je la change donc.

Pour le remontage, tout pareil mais dans l’autre sens.

Cette histoire trainait depuis trop longtemps, j’ai oublié de prendre des photos.

Depuis cette réparation, j’ai parcouru 500 Km sans problème. A priori c’est réglée 🙂

Bonne soirée,

Jilks

Bonsoir,

388 564 Km… Comme si j’avais pas assez de boulot 🙁

Un signal d’alerte intermittent… Puis suffisamment long pour afficher un message : pression insuffisante !

Ha ? Bon, je suis à 3 Km de chez moi, je continue.

A l’arrivée, le message était permanent et ça pissait franchement dessous :

Les 2 durites venant de la pompe HP (vers DA et CJ/DJ) se touchent, après analyse je comprendrais que le couillon qui les a remonté à inversé les cheminements et au lieu de s’éviter tranquillement, elles forcent l’une sur l’autre depuis longtemps, se sont usées, et celle qui vas vers le CJ/DJ a fini par percer.

Bon, bah y a plus qu’à la changer. Mise en place sur les rampes pour avoir la place dessous.

L’écrou coté pompe HP est HS, comme le tuyau est mort, je peux le couper pour utiliser une douille 6 pans. Ainsi, ça vient proprement.

Il va y avoir beaucoup de démontage à faire sur la partie avant pour avoir accès à cette durite et la sortir.

Ce sera l’occasion pour moi de tester mon nouveau “kit de dépose de courroie accessoire sur DK5”. Ce n’est pas grand-chose, mais j’en avais ras le bol que la dépose de cette courroie soit pénible. J’ai donc acheté :
– 2 vis plus longue pour guider le moteur lors de la remonté
– une clé alen longue pour bloquer / débloquer le galet tendeur facilement.
– fabrication d’une clé carrée aux bonnes dimensions. Avant, je manquais de levier

Mise en place de la chèvre pour soutenir, puis baisser le moteur.

Le boitier calculateur est déposé.

Ce qui donne un bon accès pour changer les 2 vis du support moteur par des longues.

Le moteur est maintenant soutenu par la chèvre, et les vis ne servent plus que de guide lors de la montée ou la descente.

La descente du bazar donne accès aux différents éléments. Le ressort est compressé afin de mettre en place la pige avant de déposer la courroie.

Dépose de la pompe HP ainsi que de l’alternateur.

Après dépose et mesure de la durite, je passe commande à Fred, puis pour environ 38€, je reçois un petit colis :

Redressage.

Il faut maintenant donner la bonne forme a cette nouvelle durite, et pour cela, le petit rebord de cette bouteille est parfait.

Pas mal, non ???

Quel con ! J’ai pas fait gaffe à l’emplacement de l’embout, et il est trop tard, il ne passe plus.

Pas d’autre choix que de tout redresser, passer le bidule et recommencer, toujours avec délicatesse.

Je fais les 2 premiers tiers, pour arriver environ au niveau du filtre à huile, ensuite : tout droit.

C’est la première fois que je fais ce genre de chose, voici la procédure choisie : Je forme le tuyau pour le coté CJ/DJ, le met en place est le bride correctement. Ensuite, je le bride petit à petit vers la pompe HP.

Et la durite dépasse tout droit.

J’avais pris un peu de marge sur la dimension, et je compte absorber cette marge ici. Je repose donc temporairement la pompe HP pour finir de former le dernier bout.

Je suis déçus j’ai un peu aplatis un angle. Comme c’était lors du second essai, je n’ai pas voulu insister et risquer de fragiliser la durite. J’ai donc laissé, ainsi.

Tout le remontage se fait en sens inverse, depuis, j’ai parcourus environ 150 Km sans problème. A voir dans le temps.
Pour info, environ 7h de boulot.

Bonne semaine,

Jilks

Bonsoir,

Depuis le temps que j’attendais cela… J’ai enfin une sphère SMAC HS entre les mains.

Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c’est la seul chose qui me manquais pour suivre ce très intéressant tuto de Chapman (Lien ici) : Le rinçage intégrale du circuit hydraulique.

Je ne vous mets ici que quelques photos, les manipulations sont nombreuses et je vous invite à regarder le tuto avant de vous lancer, on peut vite prendre une douche verte en cas de fausse manip.

Le réservoir LHM est vidangé, déposé et nettoyé. Il commençait à virer au marron (enfin, vert foncé)

Le liquide au fond du demi bidon est un reste du dernier usage, il ne sort pas de mon circuit hydraulique, heureusement.

Tous les tuyaux retour sont débranchés, il faut être délicat.

Au Bricorama je suis tombé sur une baguette creuse d’un diamètre extérieur de 8, elle me permet de faire des liaisons.

Tous les tuyaux vont dans un bidon.

Une durite aquarium est placée sur le tuyau de la sphère SMAC neuve.

Par simplicité, il a sa propre bouteille

Un ancien vérin arrière me sert de support pour donner un petit coup de disqueuse dans la sphère SMAC HS

(Le bidon d’essence n’est là que pour faire jolie sur la photo, je l’ai écarté avant de couper)

J’ai fouillé le stocke pour trouver un morceau a peu près droit de tuyau hydraulique avec le bon embout, et l’ai monté a l’envers dans le reste de sphère

Et hop, une petite durite supplémentaire et j’ai maintenant une fausse sphère pour purger le circuit d’amortisseurs.

(Une sphère SMAC est indispensable pour cela car c’est la seule qui possède ce filetage a l’entrée)

Mise en route du bazar, après quelques manips, du LHM ancien, puis neuf sort rapidement par les retours. Lorsqu’il ne sort que du neuf sur un retour, on le rebranche sur le réservoir LHM.

J’ai choisi de commencer par les sphères avant, dépose d’une sphère, mise en place de mon bricolage à la place

Et de nouvelles manips permettent de recueillir du LHM vieux puis neuf.

On en profite bien sur pour passer les sphères au testiboule. Mes triples couches avant n’ont pas bougé en 2 ans : 68 bars pour 65, c’est tout bon 🙂

Même chose a l’arrière

La par contre elles sont moins bonne : 34 bars pour 40 bars en 3 ans, les sphères classique Citroën ne vieillissent pas mieux.

Et bien sûr, les freins. Cela ne se voit pas sur la photo, mais c’est eux qui battent le record de la pire couleur LHM sur cette voiture.

Une très bonne chose de faite, je suis satisfait d’avoir enfin pus rincer correctement ce circuit. Avec le nettoyage du correcteur arrière (dernier élément que je n’avais pas touché), j’espère bien garder du fluo quelques kilomètres.

Bonne soirée,

Jilks

Bonsoir,

Roue de secours, Silencieux, pare chaleur déposé, on va en profiter pour s’occuper du système de régulation de hauteur arrière.

Bien sûr, l’élément principal de cet ensemble : le régulateur de hauteur.

En effet, j’avais déjà ouvert le régulateur avant pour le nettoyer, et il en avait bien besoin. J’avais prévu de faire l’arrière à l’occasion…

Une fois déposé, on pense à prendre une photo pour retrouver ensuite l’orientation de la biellette

Ouverture… Ah oui, j’avais raison : c’est bien dégueu.

Tout est ouvert, nettoyé à l’essence et soufflé.

J’adore ces “puzzle” a remonté, toucher à l’hydraulique m’avais manqué 🙂

Contrairement au régulateur avant, ici j’ai rempli les deux chambres de LHM au remontage : cela m’évite d’avoir une voiture qui réagit instantanément à la moindre sollicitation (de mémoire, la tempo théorique est de 5 secondes).

Et voilà, prêt à être remonté (le retour de fuite est bouché car il communique avec les chambres)

3 garnitures de 3.5mm, et hop : en place.

La tringle de commande maintenant. Elle est légèrement tordue, très certainement à cause du réservoir qui était en appuis dessus lorsque sa barre de maintien avait lâché.
Je profite donc de l’accès pour la remplacer par celle de ma donneuse.

Au niveau de la manette, il suffit de déposer l’agrafe de maintien.
Petit rond : tringle avant
Grand rond : tringle arrière

Dépose du truc au bout.

Et la tringle peut sortir (vers l’avant)

Comparaison avec celle de la donneuse (origine à gauche, donneuse à droite)

Un peu tordue. Ça semble peu, mais elle était un peu plus dure à bouger.

Nettoyage à l’essence, soufflette

Graisse et repose

Et maintenant, l’articulation de la barre de torsion arrière. Un bon nettoyage lui permet de pivoter de nouveau librement

Graissage…

La commande de hauteur est maintenant plus souple. A voir si j’ai eu raison ou non pour le graissage.
Soit, la graisse préserve tous les mouvements onctueux et glissants
Soit la graisse capture la moindre poussière qui passe et bloque le bazar.

J’ai choisi de parier sur la protection, à voir dans le temps.

A bientôt pour la suite 🙂

Jilks

PS : j’ai ensuite vérifier la hauteur de caisse, tout est bon 🙂

Bonsoir,

J’aurais aimé avoir un compte rond, comme 287500 (derniere vidange a 280 000 environ), mais je n’ai pas trouvé les derniers kilomètres,

elle a donc 287 387 Km

Vidange, avec changement de tous les filtres

– Avant j’étais sur de l’ELF prestigrad, là je passe sur l’Activa 7000, je ne sais pas vraiment pourquoi, j’avais envi de changer.
– Filtre huile citroen( 1109AP)
– Filtre air purflux A893
– Filtre gazoil purflux C480.
– nettoyant avant vidange

Mémère est sur le pot…

Vidange : Fait !

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Dépressurisation… Puis dépose de la sphère CJ/DJ

40 bars au lieu de 62, c’est pas si pire, mais j’étais agacé par le clac… clac aux feux rouge.
Je la change donc, et la garde en stocke, elle pourra dépanner en cas de besoin (sur ma V6 qui clac, clac, clac non stop par exemple)

La nouvelle, une IFHS “RP 62 DP” de chez norauto a 30€, fabriqué en avril 2014.

Les 62 bars sont bien là, impec, hop, remontage.

Sphère CJ/DJ : Fait !

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Bon… le plus drôle maintenant : la sphère SMAC, avec tout ce que j’ai lu : j’ai peur !

– Mise sur cale (elle est sur le circuit des verins arrière, en la débranchant je me prendrais la voiture sur la tête)
– Position basse pour faire chuter la pression et éviter la douche
– Dépose du panier de roue de secours
– Dépose de la ligne d’échappement

Elle apparait, je sort le WD40, et hop, sur la sphère, et les vis de fixation du pare chaleur.
(Petit coup aussi sur l’articulation du régulateur de hauteur, histoire de…)

Je me suis mal débrouillé avec les vis de fixation de la tôle pare chaleur, elle et moi on s’est fâché et ça c’est terminé a la disqueuse.
Jilks 1 : Vis 0 !!!

La sphère est d’origine donc… la vis n’est pas trop serré, elle viens bien (avec un clé a tuyauter de 9)

J’ai fait quelques essai pour l’écrou géant, je n’ai pas de douille de 50. La victoire revient a la clé a griffe, il n’a pas fait le malin longtemps.

Bah oui, comme prévu : ça passe pas !

Je me souvient avoir lu que certains tordais le support, d’autre dévissais un peu pour lui donner du jeux. Je ne comprend pas comment ils font : cela ne fonctionne pas pour moi, je l’ai donc déposé entièrement

J’ai encore la disqueuse sous la main…

Avant, le bord suivait le trait rouge.

Petite mesure de pression :

Elle est sensé avoir 50 bars de pression, il n’en reste que 10, c’est pour cela qu’elle s’affaissait de l’arrière a chaque mise en route.

Je n’ai pas de photos, mais la nouvelle a bien ses 50 bars (IFHS de chez norauto également, fabriqué en juin 2014)

Bon, remise en place. J’en profite pour tester ma découpe dans le support :

Bah ça marche pas. Pas grave, je graisse bien les vis de fixation du support pour faciliter le prochain démontage.

Le gros écrou, serré pas trop fort. Je ne savait pas trop quoi faire, alors j’ai serré avec la clé a griffe jusqu’a ce que la sphère tourne et que mes mains ne puisse la retenir. On verra bien.

Une nouvelle garniture de 4.5mm, et Hop, voila pour la sphère SMAC.

J’étais tellement préparer a ce que cela soit difficile, que tout s’est bien passé, cool :).

Plus qu’a tout remonter, mais on en parle plus tard : on va profiter du fait que l’accès est bon pour regler encore 2 – 3 truc 😉

Jilks