XM 03 – 2.5 Td Break

Bonsoir,

Il y a 2 semaines, ma break passait les 400 000 Km.

Enfin… elle aurait dû !!

En effet, trop de chiffres à tourner, le mécanisme s’est bloqué :

C’était il y a 1000 Km environ. Ce matin, j’ai trouvé le temps de m’en occuper.

Dépose du bloc compteur.

3 vis derrière pour débloquer le bidule :

4 vis devant pour enlever la vitre et le cache noir.

Enfin, 2 dernières vis :

Et on dépose le compteur.

Bien sûr, on débranche le fil.

Tout le mécanisme était en tension, prêt à basculer. Il m’a suffi de toucher les roues dentées pour faire apparaitre le 400 000.

Je comptais le régler sur 401 000 Km, mais pour cela il aurait fallu, je pense, décoller le fond de compteur et ainsi accéder aux vis de fixation. J’ai choisi de m’abstenir.

Petit tour en voiture pour vérifier que le compteur fonctionne de nouveau correctement.

15 Km et la repose de la vitre plus tard :

Impec. Je voulais faire plus de 10 Km pour vérifier que le second rouleau était correctement entrainé. C’est tout bon.

Bah voilà, 1 heure de boulot et c’est réglé. Petit tour pour vérifier…

Et M***de, en remontant le cache noir, j’ai coincé l’aiguille du compte tour 🙁

Dépose de l’ensemble, la débloquer n’est pas suffisant : le mécanisme a forcé et s’est déréglé (le ralentis était indiqué a 200 tr/minutes).
Ne sachant comment la reposer, j’ai branché le PC au calculateur.

Je stabilise le moteur à 1000 tr/min, puis repose l’aiguille en face du 10.
Enfin, je teste à différents régimes :

Bah voilà, tout est remonté, cette aiguille m’aura pris 45 minutes…

Je suppose que dans 100 000 Km il faudra recommencer…

Bonne soirée,

Jilks

Bonsoir,

Oups !!

Ça pisse !

Et oui, j’en avait parlé sur les forums début janvier, ma réparation au tuyau de cuivre n’a pas tenue. Ma faute, j’ai mal plié le cuivre et ai créé un méplat.

La réparation date de début aout dernier, c’était ici.

Pour cette fois, j’ai choisi de partir sur une durite d’origine en occasion (la neuve est bien sur NFP). Pour avoir toutes les chances d’en trouver une rapidement, j’en ai offert 50€ (la neuve valait 40€). Cela m’a permis d’avoir 2 propositions. Merci à eux 2 🙂

Bon, bah on recommence …

Mise en place du cric pour baisser le moteur.

Changement des vis pour des plus longues qui servent de guide.

Je tends le ressort et le bloc avec un foret, ce qui me permet ensuite de détendre la courroie accessoire et la déposer.

Retour au dessus.

Dépose de la pompe HP.

Et de l’alternateur.

Ensuite, je dépose l’échangeur aire / eau ainsi que son support.

Cela donne un bon accès au tuyau cuivre et me permet de le déposer sans trop de mal.
(ici le cuivre et celui acheté à Daniel).

Oups ! j’ignorais qu’il existait 2 versions de ce tuyau …

Avec joint classique en bas, et joint new mage en haut. Filetage différent pour éviter toute inversion, le CJ/DJ est donc différent pour ces deux versions.

Joint New mage ? mais oui, ce truc numéro 2 :

Le CJ/DJ est différent, mais je n’en ai pas d’avance. Merci à Daniel de m’avoir donné celui auquel était reliée la durite que je lui ai acheté.

Il me l’avait dit, ce CJ/DJ à passé 5 ans dehors. Je tente donc une restauration, cela ne me coutera que 2 joints pour une petite dizaine d’euros chez Citroën.

Démontage complet :

Puis nettoyage à l’essence.

Et remontage, avec des joints neufs, bien lubrifié au LHM.

J’en ai profité pour vérifier la sphère : 40 barres au lieu de 62. C’est pas si mal, mais lorsque tout est en place l’accès est très difficile. Je la change donc.

Pour le remontage, tout pareil mais dans l’autre sens.

Cette histoire trainait depuis trop longtemps, j’ai oublié de prendre des photos.

Depuis cette réparation, j’ai parcouru 500 Km sans problème. A priori c’est réglée 🙂

Bonne soirée,

Jilks

Bonsoir,

Lorsque je l’ai acheté, comme beaucoup de XM Break le ciel de toit de ma break se décollait.

Au fil du temps, le problème s’est empiré et il pendait lamentablement. Fin avril dernier, ras le bol, j’ai déposé le plafond.

Fin juillet, j’ai eu le temps de m’en occuper 🙂

Le tissu est enlevé facilement, mais il reste une espèce de mousse collante.

J’ai utilisé des boules inox pour enlever le plus gros, avec du white spirite on enlève la mousse.

Ensuite, j’ai nettoyé la colle avec des boules inox et de l’acétone dans un pulvérisateur. Il m’a fallu 6 ou 7 boules, mais je suis très satisfait du résultat.

J’ai choisi mon tissus chez Sellten Evreux, un velours jersey gris sur mousse pour environ 25€ le m, j’ai pris 2.50 mètres (sur 1,4 m de largeur).
Pour la colle, j’ai choisi l’ACROBON CR 965 GEL chez “la boutique du cabriolet (lien). 2 pots de 400 ml
Une néoprène gel donc, à appliquer à la raclette ou au pinceau. J’ai choisi le pinceau.

J’ai commencé par dérouler le tissu pour le placer correctement

Puis, le rabattre sur la moitié de la longueur afin de coller la partie droite de l’arrière jusqu’à une dizaine de cm du trou du toit ouvrant.

Puis la partie gauche.

La partie arrière étant collé, je passe à l’avant, je rabats le tissu

Applique la colle, puis colle toute la partie avant en une seule fois.

Après un séchage d’un peu plus de 24h, j’attaque les découpes

Je les fais toutes, sauf le toit ouvrant que je ferais en dernier.

Je retourne le bazar

Pour coller les rabats.

Pour les grandes surface de tissus, j’ai appliqué la colle sur la partie dure, puis appliqué de suite le tissus en le caressant fortement avec la paume de la main afin d’éviter que la colle ne traverse la mousse et fasse des truc moches.

Pour les rabats, j’ai mis de la colle sur la partie dure et sur le tissu, laissé sécher, puis rabattus et appuyé fortement (utilisation normale d’une colle contact).

Le problème de décollement s’étant produit à l’arrière, j’ai décidé de renforcer cette partie en rabattant le tissu (ce qui n’est pas le cas à l’origine).

Le toit ouvrant maintenant. Il faut découper le tissu au plus juste pour avoir 1 cm une fois rabattu, cela permet de retourner proprement le tissu dans les angles sans avoir à faire de découpe supplémentaire. Avec trop long de tissus, cette manip n’est pas possible.

Encollage, attente 10 minutes…

Puis collage définitif

Impec 🙂

Remise à l’endroit, découpe des bords et c’est fini.

J’ai préféré attendre 3 jours avant de le reposer afin de bien laisser sécher toute la colle.

Voici ce qu’il reste de mes 2 pots de 400 ml de colle.

La repose… Je redémonte les garnitures hautes

Hooo le bel accès au faisceau élec du côté gauche !

J’en profite bien sûr pour ajouter une prise permettant l’éclairage du miroir côté conducteur. Je n’ai pas encore mis de pare soleil électrique, mais lorsque ce sera le cas, les câbles seront déjà tirés. Juste à brancher 🙂

J’ai souhaité améliorer l’isolation sonore du haut du toit, comme tout est entouré de zones vides,

J’ai acheté pour 15€ 1m² de mousse isolation phonique de 20 mm d’épaisseur.

J’en découpe des bandes de 5 et 7 cm de largeur, et les place dans ces cavités.

Puis je repose le ciel de toit. La partie avant est tenue par des velcros, la partie arrière est collée au sikaflex 11 FC puis mis en pression 24 heures.
Bien sûr, le but n’est pas de marquer le toit tout neuf, je mets donc une bonne couche d’isolant entre la planche de bois et le tissus.

Après remontage de tous les plastiques et accessoires, c’est terminé.

Bonne soirée,

Jilks

Bonsoir,

388 564 Km… Comme si j’avais pas assez de boulot 🙁

Un signal d’alerte intermittent… Puis suffisamment long pour afficher un message : pression insuffisante !

Ha ? Bon, je suis à 3 Km de chez moi, je continue.

A l’arrivée, le message était permanent et ça pissait franchement dessous :

Les 2 durites venant de la pompe HP (vers DA et CJ/DJ) se touchent, après analyse je comprendrais que le couillon qui les a remonté à inversé les cheminements et au lieu de s’éviter tranquillement, elles forcent l’une sur l’autre depuis longtemps, se sont usées, et celle qui vas vers le CJ/DJ a fini par percer.

Bon, bah y a plus qu’à la changer. Mise en place sur les rampes pour avoir la place dessous.

L’écrou coté pompe HP est HS, comme le tuyau est mort, je peux le couper pour utiliser une douille 6 pans. Ainsi, ça vient proprement.

Il va y avoir beaucoup de démontage à faire sur la partie avant pour avoir accès à cette durite et la sortir.

Ce sera l’occasion pour moi de tester mon nouveau “kit de dépose de courroie accessoire sur DK5”. Ce n’est pas grand-chose, mais j’en avais ras le bol que la dépose de cette courroie soit pénible. J’ai donc acheté :
– 2 vis plus longue pour guider le moteur lors de la remonté
– une clé alen longue pour bloquer / débloquer le galet tendeur facilement.
– fabrication d’une clé carrée aux bonnes dimensions. Avant, je manquais de levier

Mise en place de la chèvre pour soutenir, puis baisser le moteur.

Le boitier calculateur est déposé.

Ce qui donne un bon accès pour changer les 2 vis du support moteur par des longues.

Le moteur est maintenant soutenu par la chèvre, et les vis ne servent plus que de guide lors de la montée ou la descente.

La descente du bazar donne accès aux différents éléments. Le ressort est compressé afin de mettre en place la pige avant de déposer la courroie.

Dépose de la pompe HP ainsi que de l’alternateur.

Après dépose et mesure de la durite, je passe commande à Fred, puis pour environ 38€, je reçois un petit colis :

Redressage.

Il faut maintenant donner la bonne forme a cette nouvelle durite, et pour cela, le petit rebord de cette bouteille est parfait.

Pas mal, non ???

Quel con ! J’ai pas fait gaffe à l’emplacement de l’embout, et il est trop tard, il ne passe plus.

Pas d’autre choix que de tout redresser, passer le bidule et recommencer, toujours avec délicatesse.

Je fais les 2 premiers tiers, pour arriver environ au niveau du filtre à huile, ensuite : tout droit.

C’est la première fois que je fais ce genre de chose, voici la procédure choisie : Je forme le tuyau pour le coté CJ/DJ, le met en place est le bride correctement. Ensuite, je le bride petit à petit vers la pompe HP.

Et la durite dépasse tout droit.

J’avais pris un peu de marge sur la dimension, et je compte absorber cette marge ici. Je repose donc temporairement la pompe HP pour finir de former le dernier bout.

Je suis déçus j’ai un peu aplatis un angle. Comme c’était lors du second essai, je n’ai pas voulu insister et risquer de fragiliser la durite. J’ai donc laissé, ainsi.

Tout le remontage se fait en sens inverse, depuis, j’ai parcourus environ 150 Km sans problème. A voir dans le temps.
Pour info, environ 7h de boulot.

Bonne semaine,

Jilks

Bonjour,

Maintenant que les éléments non repeints sont bien lustré, on peut passer au remontage final, et donc, aux jolies photos 🙂

En premier, pare choc arrière et hayon.

Puis ajout des caches sur les feux.

La baguette de hayon sera remontée avec des agrafes (réf. 400) et des vis (réf 1431) neuves.

Repose de la baguette de hayon et des feux.

Tout beau, tout neuf 🙂

Même ouvert, je suis satisfait du résultat. Souvenez-vous de la résine qui a permis de réparer cette partie.

Capot, pare choc avant et calandre sont reposés.

Ajout des rétros et des bouts d’aile.

Et voilà, tout est remonté. Sans plaques, c’est le moment d’aller faire mumuse devant les radars 🙂
Ou alors, on va faire quelques photos autour de la voiture. Comme d’hab., les boulots s’enchainent, j’avais à peine fini de la remonter que j’en avais besoin, d’où la remorque prête à partir.

Vous les attendiez, les voici :

Et comme j’étais en stage dans un garage, j’ai pu faire mes plaques moi-même 🙂

A la prochaine,

Jilks