Peinture complète de la noire

Publié par Jilks le 28/10/2015
Publié dans : Carrosserie, XM 04 - V6 24 Noire. Laisser un commentaire

Bonsoir,

Pour tout plein de bonnes raisons, et malgré le fait que la mécanique n’est pas encore finalisée, la prochaine étape pour cette voiture : une peinture complète.

Un bilan de ce qui est prévu :

Le pare choc n’a que quelques rayures, mais il a besoin d’un nouveau jonc chromé. A priori je vais partir sur l’achat d’un neuf.
Je dispose du cache crochet gauche, il me manque le droit, si vous en avez un à vendre, faites moi signe.
Le capot a besoin d’un gros travail, avec le temps, chaque impact de gravier s’est transformé en point de rouille. Nous en reparlerons le moment venu.
Cette calandre sera remplacée par une autre en meilleur état, trouvé dans mon stock.
L’aile avant gauche est d’origine, elle a déjà été réparée auparavant mais le mastic a craqué sous la peinture.
L’aile avant droite sera celle-ci, trouvé dans mon stock. Je dispose des 2 monogrammes “V6 24”

Le caoutchouc des montants des 4 portes est absent, et le joint du haut se barre. De plus, il y a des points de rouille dans la structure de la porte conducteur.

Je remplace donc les 4 portes par celles-ci, présentes dans mon stock :

Mis a part la porte conducteur qui demandera un peu de travail de carrosserie, a priori les 3 autres n’auront besoin que de peinture.
Toutes les baguettes de porte et d’aile auront des joncs chromé neuf, acheté 80€ chez Style XM
Petite entorse à l’ origine : les poignées de porte seront peinte ton caisse.

La peinture du toit est aussi morte que celle du capot, mais sans les impacts a priori. Je verrais au ponçage.

Après discussion avec mon carrossier, je fais reboucher l’un des 2 trous d’antenne. Je ne sais pas encore lequel.

Le pare choc arrière est archi mort,

Et à des découpes a la con.

Je le remplace donc par celui-ci, trouvé dans mon stock.

Il n’est pas parfait, mais facilement réparable. L’attelage sera supprimé de cette voiture, et l’entaille dans le pare choc rebouchée.

Il aura droit à un jonc chromé neuf que l’on m’a presque donné. Merci 🙂

Ce hayon n’est pas sain, pas mal de rouille à l’intérieur, de plus le plastique entourant la vitre est griffé.
J’ai aussi envie d’un aileron de phase 1. Mais je veux pouvoir remettre la voiture en état d’origine.

J’ai donc acheté pour un tout petit prix un hayon de phase 1 en très bon état (20 €)
Je vais lui ajouter le 3ème feu stop.

Et je vais peindre également un hayon phase 2 de mon stock.

Ainsi, j’utilise la voiture avec un aileron de phase 1, qui me plait pour celle-ci, et en cas de revente, je serais en mesure de la remettre 100% d’origine. Pris dans le lot, ce 2ème hayon ne me coutera pas grand chose (aux alentours de 10€ de préparation et 20€ de peinture)

Seul gros choc de la carrosserie. A voir si je me le tente, ou si je le laisse au carrossier…

Et pour le plaisir, j’ai voulu voir à quoi ressemblais la couleur en vrai. Pour cela c’est facile, comme la peinture est saine sur les parties verticales de la voiture, je n’ai qu’à lustrer sérieusement une aile…

Pas mal le noir onyx ! très sympa au soleil 🙂

Répartition des tâches :

Si je laisse tout faire a mon carrossier, on doit tourner aux alentours de 3000 € voir plus étant donné la quantité de pièces qui doivent changer de couleur. C’est cher, d’autant plus que comme le dit Mme Jilks “Tu sera même pas forcément content du résultat”. Elle a raison …

Après discussion avec le carrossier et avec le peintre, nous avons convenu que :
– Je me charge de tout le démontage, dont une partie dans leur atelier
– Je ponce toutes les pièces (chez moi)
– Je les mets en apprêt (chez moi)
– Je ponce l’apprêt (chez moi)

Le carrossier :
– Redresse le truc tordu qui supporte la face avant (estimation 4 heures de boulot)
– Bouche un trou d’antenne
– Redresse l’aile arrière droite

Le peintre :
– Peint (base + vernis), estimation : 2 Jours

Je me charge du remontage, en partie dans l’atelier.

Je ferais bien sur en sorte d’être présents au garage pour suivre les travaux…

D’un point de vus pratique, la voiture arrivera a l’atelier avec un capot de mon stock, le hayon et les 4 portes d’origine non préparé (ils ne seront pas gardé).
Le capot d’origine, les 2 hayons et les 4 portes seront livré préparées a pars.
Le ciel de toit et le toit ouvrant seront déposés
Les pare choc et les ailes ne voyagerons pas sur la voiture. heureusement, le garage n’est qu’a 5 km de chez moi.

Capot, hayon, portes seront remis en place dans l’atelier, je profiterais ainsi de l’aide précieuse de 2 ou 4 mains supplémentaires, et j’aurais le plaisir de rentrer chez moi avec une voiture assemblé “belle”. Bien sur, cette beauté ne sera qu’extérieur, les portes n’auront pas de garnitures, peut être même pas de faisceau elec, pas de ciel de toit, etc…

Bien entendu, je dégage ce silencieux, et en remet un normal. j’en ai acheté un d’occase qui fera l’affaire dans un premier temps.

Bah, et alors, combien ça vas coûter ?? réponse dans le prochain article 🙂

Bonne nuit,

Jilks

PS : Au moment ou j’écris ces lignes, j’ai déjà bien avancé : pare chocs, capot, calandre, pied de pare brise, porte conducteur sont en apprêt. Les hayons sont démontés et nettoyé.
PS2 : Je suis vraiment à la recherche de cette foutue trappe avant droite

De l’eau dans l’huile, suite.

Publié par Jilks le 27/09/2015
Publié dans : Mécanique, XM 04 - V6 24 Noire. 2 commentaires

Bonsoir,

Comme dit la dernière fois, j’ai progressé sur le moteur et les nouvelles n’étaient pas terrible…

J’ai cherché à rincer correctement le circuit de refroidissement, après avoir sortie 1,5 litre de crème blanche très onctueuse il en restait toujours, j’ai donc arrêté les rinçages et remonté la face avant en vue de la rendre roulable, aller passer le CT et enfin faire la carte grise. La mettre en règle…

Pendant le CT …

J’ai pris le temps de réfléchir, et ai décidé de regarder la tête de l’huile…

Nouvelle huile, démarrage… et idem. De plus, il y avait de la vrai eau dans le carter d’huile (10 cl environ)

Bon, si je récapitule :
– L’eau va dans l’huile
– L’huile va dans l’eau
– Aucun problème au démarrage
– Pas de fumée blanche; même une fois que la vapeur de condensation s’est dissipée.
– grosse mousse blanche sous le bouchon d’huile.

Toutes les lectures et avis, hors joint de culasse, disent que c’est l’échangeur huile / eau.

Oui, mais ce truc là je l’ai déjà testé début avril dernier :

Nettoyage, puis test de cet échangeur. Pour cela, je l’ai plongé dans un bain de gasoil (afin que les éventuelle “reste” ne posent pas trop de problème)
puis j’ai mis le circuit d’eau sous pression d’aire. Environ 1 bar

Je n’ai constaté aucune bulle d’air venant du circuit d’huile, je pense donc pouvoir en conclure que cette pièce est bonne.
De plus, extérieurement au moins, elle est en très bon état.

Je suis en accord avec mes lectures et les avis donnés sur les forums, ce doit donc être mon test qui n’est pas bon.

Je réfléchis à une autre solution, en fait, elle est toute simple :
– Sortir l’échangeur du circuit d’eau.
– Visualiser ce qui sort de l’échangeur.

Ainsi, je vérifie si le moteur fonctionne normalement ou si l’eau et l’huile se mélangent toujours. De plus, je vois si de l’huile sort de l’échangeur par les sorties d’eau.

recâblage des tuyaux…

Mise en route du moteur, l’huile est neuve.

La réponse ne se fait pas attendre :

De la belle crème qui sort de l’échangeur. Il est donc bien HS.

Bon, il va falloir trouver ce truc. NFP Chez Citroën, a priori introuvable chez oscaro et autre revendeur en ligne. Il ne me reste que l’achat en occasion ou la réparation. Vous avez ça à vendre ? faites une offre 🙂

C’est bien beau, mais j’ai du boulot à faire et ça m’embête qu’elle soit immobilisée.

On tente un truc ?

Hoo y a comme un vide !

Ha oui, les ingénieurs ont vraiment bien fait les choses : si on dépose l’échangeur, on peut reposer directement le filtre à huile.

La durite d’eau qui allait vers l’échangeur se branche sur le radiateur :

Et ça marche !!!

Dans cette configuration, je l’ai redémarrée et laissée chauffée.

Aucun problème de joint de culasse, l’eau et l’huile restent maintenant chacun chez eux. Fini la fabrication de crème onctueuse, il ne reste que des résidus dont je devrais trouver un moyen de me débarrasser.

Merci encore pour vos avis sur les forums, et félicitations à ceux qui avaient parié sur l’échangeur, Antoine en tête il me semble.
Félicitation également à celui qui avait dit que mon test n’était pas bon à cause d’une pression trop faible.

Bonne soirée,

Jilks

Quelques finitions sur la V6

Publié par Jilks le 13/09/2015
Publié dans : Intérieur, XM 04 - V6 24 Noire. 1 commentaire

Bonjour,

J’ai bien avancé coté moteur et les nouvelles ne sont pas super… ont change donc de sujet 🙂

Comme le but est de rouler avec, j’ai continué le remontage en faisant quelques réparations.

Pour commencer, les fusibles côté moteur. L’ancien propriétaire avait surement fait avec ce qu’il avait sous la main…

J’ai changé le boitier, et remis des connecteurs propres. Comme d’habitude, soudure et gaine thermo.

Le support du vérin de boite à gant était cassé, je me suis penché dessus.

Solution choisi : ajouter une planche de CP a l’intérieur et prendre appuis sur celle-ci pour tenir le vérin. Je travail actuellement sur d’autres projet et ai du 15mm sous la main, j’en utilise donc une chute. Du 10mm aurait été largement suffisant.

J’utilise la moquette du fond, pour tracer la forme.

Et la scie sauteuse pour découper. Tout se positionne parfaitement. 3 vis 15mm plus longue, et le vérin est de nouveau maintenu en place.

Hooo, ça marche 🙂

La batterie est correctement attaché, ça fera toujours ça de moins au CT.

Si vous vous souvenez… le faisceau de la porte conducteur était absent à l’achat. Après test, le moteur du lève vitre ne fonctionne pas.
Pour le sortir sans tout casser, je dépose le moteur…

Et ouvre le mécanisme. En libérant les câbles je peux bouger la vitre sur le rail sans rien couper. Par la suite, je n’aurais qu’à revisser le cache pour le réutiliser.

Hop, plus de lève vitre.

J’en remets donc 1 a moi, avec l’impulsionnel.

Je n’ai qu’un seul faisceau de port conducteur et il est pour un modèle sans super-condamnation. Cette voiture en étant équipée d’origine, je dois changer le bloc serrure pour pouvoir utiliser ce faisceau.

J’en profite pour faire le point sur les clés et serrures…
Lors de l’achat, j’avais une clé télécommande (2 boutons), et une clé simple.
Même avec des piles neuves, la télécommande ne fonctionne pas. (Les codes sont bien les même)
La clé télécommande démarre la voiture et ouvre la porte passager
La clé simple ouvre la porte conducteur
Aucune clé n’ouvre la boite à gant et le hayon.

Lorsque Eric à mis en pièce une V6 ES9, j’ai récupéré une clé télécommande (1 bouton), le récepteur, les 2 portes avant, le tableau de bord et le hayon et bien sur le neiman. J’ai donc un ensemble complet.

Je vais donc, dans un premier temps, utiliser cet ensemble sur cette voiture. Plus tard, je repasserais surement avec une super condamnation, et donc 2 boutons.
(Pour le moment, j’envisage d’échanger les ensembles entre ma break et cette V6 car je n’utilise jamais la super condamnation sur la break).

J’ai profité du fait que la boite à gants était déposée pour mettre en place la serrure de la V6 d’Eric.
J’ai changé le récepteur
J’ai changé la serrure de la porte conducteur.

Vous vous en fichez certainement, mais c’est un aide mémoire pour moi 🙂

Maintenant que le faisceau de la porte conducteur est remis en place avec un bloc serrure compatible, la fermeture centralisée fonctionne 🙂
Par la même occasion, le rétroviseur devient réglable.

Je ne sais pas ce qu’ils ont fait, mais il ne restait qu’un seul insert sur les 5. Pas grave, c’est en stock.

Enfin, je peux reposer la contre porte conducteur.

Je vous propose un petit tour de l’intérieur, à comparer avec les photos à l’achat 🙂

Tout cela terminé, je suis allé la présenter au CT.
Ensuite, direction le garage pour faire la carte grise, reçu hier matin. Je suis maintenant en règle 🙂

A votre avis, refusé ou accepté ?
Et donc, je suis en règle pour 2 mois ou pour 2 ans ?

Jilks

Edit : Pour la réponse au CT, c’est ici

Le ciel ne me tombera plus sur la tête !

Publié par Jilks le 09/08/2015
Publié dans : Intérieur, XM 03 - 2.5 Td Break. Laisser un commentaire

Bonsoir,

Lorsque je l’ai acheté, comme beaucoup de XM Break le ciel de toit de ma break se décollait.

Au fil du temps, le problème s’est empiré et il pendait lamentablement. Fin avril dernier, ras le bol, j’ai déposé le plafond.

Fin juillet, j’ai eu le temps de m’en occuper 🙂

Le tissu est enlevé facilement, mais il reste une espèce de mousse collante.

J’ai utilisé des boules inox pour enlever le plus gros, avec du white spirite on enlève la mousse.

Ensuite, j’ai nettoyé la colle avec des boules inox et de l’acétone dans un pulvérisateur. Il m’a fallu 6 ou 7 boules, mais je suis très satisfait du résultat.

J’ai choisi mon tissus chez Sellten Evreux, un velours jersey gris sur mousse pour environ 25€ le m, j’ai pris 2.50 mètres (sur 1,4 m de largeur).
Pour la colle, j’ai choisi l’ACROBON CR 965 GEL chez “la boutique du cabriolet (lien). 2 pots de 400 ml
Une néoprène gel donc, à appliquer à la raclette ou au pinceau. J’ai choisi le pinceau.

J’ai commencé par dérouler le tissu pour le placer correctement

Puis, le rabattre sur la moitié de la longueur afin de coller la partie droite de l’arrière jusqu’à une dizaine de cm du trou du toit ouvrant.

Puis la partie gauche.

La partie arrière étant collé, je passe à l’avant, je rabats le tissu

Applique la colle, puis colle toute la partie avant en une seule fois.

Après un séchage d’un peu plus de 24h, j’attaque les découpes

Je les fais toutes, sauf le toit ouvrant que je ferais en dernier.

Je retourne le bazar

Pour coller les rabats.

Pour les grandes surface de tissus, j’ai appliqué la colle sur la partie dure, puis appliqué de suite le tissus en le caressant fortement avec la paume de la main afin d’éviter que la colle ne traverse la mousse et fasse des truc moches.

Pour les rabats, j’ai mis de la colle sur la partie dure et sur le tissu, laissé sécher, puis rabattus et appuyé fortement (utilisation normale d’une colle contact).

Le problème de décollement s’étant produit à l’arrière, j’ai décidé de renforcer cette partie en rabattant le tissu (ce qui n’est pas le cas à l’origine).

Le toit ouvrant maintenant. Il faut découper le tissu au plus juste pour avoir 1 cm une fois rabattu, cela permet de retourner proprement le tissu dans les angles sans avoir à faire de découpe supplémentaire. Avec trop long de tissus, cette manip n’est pas possible.

Encollage, attente 10 minutes…

Puis collage définitif

Impec 🙂

Remise à l’endroit, découpe des bords et c’est fini.

J’ai préféré attendre 3 jours avant de le reposer afin de bien laisser sécher toute la colle.

Voici ce qu’il reste de mes 2 pots de 400 ml de colle.

La repose… Je redémonte les garnitures hautes

Hooo le bel accès au faisceau élec du côté gauche !

J’en profite bien sûr pour ajouter une prise permettant l’éclairage du miroir côté conducteur. Je n’ai pas encore mis de pare soleil électrique, mais lorsque ce sera le cas, les câbles seront déjà tirés. Juste à brancher 🙂

J’ai souhaité améliorer l’isolation sonore du haut du toit, comme tout est entouré de zones vides,

J’ai acheté pour 15€ 1m² de mousse isolation phonique de 20 mm d’épaisseur.

J’en découpe des bandes de 5 et 7 cm de largeur, et les place dans ces cavités.

Puis je repose le ciel de toit. La partie avant est tenue par des velcros, la partie arrière est collée au sikaflex 11 FC puis mis en pression 24 heures.
Bien sûr, le but n’est pas de marquer le toit tout neuf, je mets donc une bonne couche d’isolant entre la planche de bois et le tissus.

Après remontage de tous les plastiques et accessoires, c’est terminé.

Bonne soirée,

Jilks

Changer un embrayage sur 2.1 td

Publié par Jilks le 08/08/2015
Publié dans : Mécanique, Tutos XM. 4 commentaires

Bonjour,

J’ai pris quelques photos lors du changement de mon embrayage 🙂

Mise en lévitation…

Il est possible que mes cales soient un peu légère, n’hésitez pas à ajouter des sécurités supplémentaire.

IMPORTANT : Profitez du fait que la voiture est encore entière pour faire chuter la pression dans les sphères avant (position basse, soulevez une roue avec un cric par exemple)

Vidangez la boite de vitesse, profitez en éventuellement pour vérifier que le bouchon de remplissage n’est pas grippé.

On vas faire un peu de ménage…

Il faut déposer:
– Boite à air
– Batterie
– Réservoir LHM
– Bac à batterie

On dépose les cardans. Le gauche pour commencer.
Un blocage efficace (ici un fer plat soudé sur un vieux disque de frein arrière), une grosse douille, une bonne rallonge et ça viens tout seul, sans forcer.
(le remontage ce fait a 350 Nm, vous pouvez garder la rallonge sous la main 😉 )

Un extracteur et hop, on peut séparer le moyeu du triangle.

C’est ici qu’il est important d’avoir fait chuter la pression dans les sphères avant, sinon, on ne peut pas remonter le moyeux, et donc, on ne peut pas le séparer du triangle.

On tire délicatement de chaque coté, sans faire travailler les soufflets, et il sort tout seul.
(on peut l’aider en reculant le moyeux)

Pour la cardant droit, il faut desserrer les 2 écrous de 11 du palier intermédiaire, puis pousser les vis et leur faire faire un demi tour.

Même chose à droite qu’a gauche pour le moyeux, et le cardans viens également sans difficultés.

Retour au dessus pour déposer le câble d’embrayage. Il suffit de desserrer l’écrou de réglage (ainsi que son contre écrou) pour donner du mou et passer dans les fentes.

L’accès étant maintenant très bon, j’en ai profité pour nettoyer la boite (Petit coup vite fait).

Le CJ/DJ est fixé sur la boite, il faut le déposer. On peut se contenter d’enlever les 3 vis de maintient, ainsi que les fixations des durites jusqu’à niveau du démarreur. Ainsi, on a suffisamment de mou pour simplement l’écarter.

On enlève la protection du volant moteur (3 vis de 13)

Par le passage de roue gauche, on déclips les 3 biellettes

On peut maintenant mettre en place un soutient pour le moteur, il est important de garder de la marge de manœuvre vers le bas.

Au début, j’avais mis la chèvre en place pour soutenir la boite, en réalité ce n’est pas nécessaire. Elle est par contre très pratique pour ensuite maintenir la boite posée sur les longerons (on en reparlera)

On dépose le support moteur gauche (écrous de 21, et torx de 40)

Puis le support coté boite (écrous de 16)

On passe dessous enlever une vis qui tient ensemble moteur et boite (16)

Puis retour au dessus…
On commence par déposer les 3 vis du démarreur (en bleu). Déposer le démarreur n’est pas utile
Puis, on dépose les 3 vis en rouge.

La boite n’est maintenant plus fixée au moteur, elle peut être tirée pour les séparer, et la posée sur le longerons.
Elle est lourde, mais confortablement et surtout bien calé par en dessous, on peut faire cela a la main.

C’est ici que la chèvre me permet de sécuriser la boite.

Il suffit de déplacer la fourchette (embrayer à fond), pour déclipser facilement la butée d’embrayage.

On peut maintenant déposer le mécanisme d’embrayage. 6 vis torx de 40 le maintienne.
Le bazars est sous tension, il faut donc desserrer les vis progressivement et en étoile pour relâcher tranquillement les ressorts.

Les 6 vis déposées, mécanisme et disque d’embrayage sortent par dessous.


(on peut voir la panne du mien, des ressort du disque sont cassés)

Petit coup d’œil au volant moteur, à priori tout vas bien.

J’ai choisi un kit SACHS, malgré le fait qu’il soit le moins chère proposé, je n’ai pas trouvé de critique négative sur cette marque, et ils livrent un peu de graisse.
Pour l’huile, j’ai pris ça…
et on peut voir que j’ai fait un petit tour chez Citroën pour changer les joints de sortie de boite (45€ env)

Je doit être le seul couillon sur internet à ne pas savoir dans quel sens se met le disque, je n’ai donc pas trouvé ce genre de photo. C’est cadeau pour vous 🙂

On revis le mécanisme et le disque au volant moteur, toujours en étoile et progressivement pour tendre les ressorts.
Si on est équipé, on place le disque avec un centreur, sinon on peut le faire a l’œil en regardant les bords du disque.
On sert a 24 Nm (pas comme une brute)

On peut maintenant repasser dessous pour remboiter la boite. Si le disque est bien centré, si on a de la chance, sa rentre bien.

En ce qui me concerne, j’ai mis 20 secondes pour remmancher tout cela

Bon, en fait j’ai eu de la chance et j’ai mis 20 secondes lors de mon 2éme essai. Pour le premier, j’avais mal centré le disque et je me suis battu avec pendant près de 3 heures, jusqu’à ce que je me décide à reprendre le centrage.

On peut maintenant entamer le remontage…

– Les 4 vis de maintient de la boite sur le moteur
– Les 3 vis du démarreur

Le câble d’embrayage

Et pendant que l’accès est très bon, on peut le régler (14,5 cm de course MINIMUM)

Ensuite, et bien on remonte tout… CJ/DJ, bac, batterie, réservoir LHM, … Bref tant qu’il reste des pièces, y a du boulot.

Non obligatoire mais fortement conseillé, le remplacement des joints spi. Ici à droite pour commencer.

Les lèvres sont graissés, puis un très léger graissage de l’extérieur suffit à le rentrer à la main.

Côté gauche, il faut déposer ces 4 écrous.

Pour sortir le couvercle. Le joint est à l’intérieur.

Pour les curieux…

Attention, le couvercle doit être en alu, tout mou. Il faut être délicat pour sortir le joint sans le rayer.
De plus, il n’y a que très peu de prise. Patience donc..

Un poil de graisse, et il rentre aussi à la main.

On revisse le couvercle, puis on repose les cardans et tout ce qui vas autour. Pensez aux biellettes de tringlerie 😉

Les deux cardans sont en place…

On peut maintenant remettre de l’huile de boite

Et remettre la voiture au sol.

C’est fini !!!

Personnellement, pour l’huile de boite, comme la voiture avait le nez en l’aire j’ai mis presque les deux litre, je suis allé faire un petit tour pour faire travailler tout ça, puis de retour chez mois, j’ai attendu un peu puis réouvert le bouchon de remplissage (voiture bien horizontale). Toute l’huile en excès est ressortie, le niveau est bon.

Jilks