Bonsoir,

Et pour finir ces quelques heures de travail … Les photos finales 🙂

J’ai eu le plaisir d’aller montrer à Philippe ce qu’elle était devenue, et j’en ai profité pour reprendre des photos permettant de la comparer à ce qu’elle le jour de son achat :
(Photos cliquable pour agrandir)

Voilà, après une centaine d’heures de ponçage et préparation de la carrosserie sans compter le démontage / remontage, ce projet est terminé. Il ne m’aura coûté qu’environ 2500 €, dont environ 1500 € pour le peintre et le carrossier.

Que 2500 € ?? Hoo oui, Absolument toutes les pièces ont été démonté et apprêté séparément, les 4 portes et 2 hayons ont changé de couleur sans que l’on ne puisse le voir, même en soulevant les joints, chaque élément électrique a été testé avant et après le remontage, chaque élément mécanique a été nettoyé et graissé avant remontage et les mousses antivibration ainsi qu’une bonne parties des clips de fixation sont neufs. Je n’ose imaginer le montant de la facture si je n’avais pas fait bossé mes petites mains.
J’essaierais de vous faire un bilan financier plus détaillé, mais les petits consommables pèsent étonnamment lourd dans le budget (scotche de masquage, papier à poncer, diluant de nettoyage en particulier)

Quel plaisir à l’utilisation ! Ce qui change le plus par rapports à mes autres voitures est la douceur d’utilisation des portes.

J’ai énormément appris de cette expérience. J’ignore si je recommencerais un jour tellement il faut de temps, mais je suis heureux d’avoir essayé. J’espère que ces quelques articles vont auront plût, on va maintenant pouvoir changer de sujet 🙂

Bonne soirée,

Jilks

Ps : Pour mémoire, le bilan avant de commencer était ici : Clique !

Bonsoir,

Les portes sont remontées, il reste quelques détails et cette peinture sera terminée 🙂

Pour commencer, le capot retrouve son insonorisant.

Le toit ouvrant a été entièrement démonté et restauré, nous en reparlerons.
Une nouvelle mousse pour éviter les vibrations contre le toit …

Et il retrouve sa place.
Alors en vrai, c’est très très galère tout seul, car très lourd. Merci Mme Jilks pour le coup de main.

On règle manuellement le point 0 (fermé à plat), puis on rebranche.

Le réglage du point 0 se fait en utilisant la clé Allen situé près des fusibles pour positionner manuellement le toit bien fermé, puis en déposant le moteur.
A ce moment là, on branche le moteur au circuit elec, et on actionne le bouton pour ouvrir le toit et le refermer jusqu’à ce qu’il s’arrête (butée du moteur). On est bien d’accord, le moteur est déposé, il tourne dans le vide, mais c’est lui qui possède les butées.
Le toit est fermé, le moteur est en butée fermée, il ne reste plus qu’à reposer le moteur et faire mumuse avec un toit ouvrant bien réglé.

J’ignore si c’est la méthode officielle, mais c’est ainsi que j’ai procédé.

Les antennes d’autoradio et de téléphone sont repeintes.

Puis reposées.

Le câble du téléphone cours jusque dans le coffre, j’espère un jour en remettre 1. J’ai une bonne partie de l’équipement, il ne me manque que le combiné.

Le tissus du ciel de toit n’avais pas aimé la dernière année chez moi et commençais à se décoller.

Un peu de néoprène en bombe règle le problème, toujours appuyer avec un torchon roulé en boule et non avec les doigts pour ne pas laisser de traces trop profondes.

Et hop, retour à sa place. Si les velcros ont été correctement recollé de chaque côté, la manœuvre se passe bien (ou pas trop mal).

Je remet ensuite les garnitures du hayon. Les différents clips sont neuf pour éviter toute vibration désagréable.

Bah voilà, je l’ai mon 3ème feu stop sur un hayon de phase 1 🙂

Mais y marche pas 🙁

Normale, cette voiture est bien une phase 2, mais une des toutes premières. Le 3ème feu stop n’existait pas, elle n’est pas câblé :

Entouré en rouge : l’arrivé du faisceau de hayon, il n’y a rien pour ce connecteur côté caisse.

Petit tour dans le bazars de câbles et le schéma elec.

Hop, passage comme les vrais quelques années plus tard :

Et connexion sur le bloc de feu côté droit.

Bah voilà, au moins un problème facile à résoudre 🙂

Je peux maintenant remonter l’intérieur

Après avoir réglé le problème des mousses anti-condensation (voir ici), les contre portes, sièges et différentes garnitures retrouvent leur place.

A part un nettoyage, pour le moment aucun travail n’a été fait sur l’intérieure.

Il reste les caches verticaux du pare brise à reposer.

Et bien voilà, Tout le remontage est terminé !!

Mais pas la peinture… En effet, j’avais gardé brute une partie des plastiques noirs autour du pare brise, des vitres, etc… en gros, ce qui ne se démonte pas n’avais pas été repeint. Il est maintenant temps de s’en occuper.

Une grande bâche, quelques coups de cutter et quelques masquages …

Plusieurs couche de peinture …

Et voilà, c’est vraiment fini !

Ce n’était pas prévu quand j’ai trié les photos pour préparer cet article, mais je suis particulièrement amusé du fait que je termine cette peinture complète par une photo de la voiture sous bâche.

A une prochaine pour les photos du résultat finale 🙂 .

Bonne soirée,

Jilks

Bonsoir,

Pour ma V6 24 noire, j’ai mis les portières à nue.

Mauvaise surprise au moment de remplacer la mousse anti-condensation : introuvable 🙁
J’ai discuté avec des carrossiers, des changeurs de vitre… ça existait mais ils n’en ont plus.

Seule chose trouvée, ce truc chère et trop fin (1 mm)
(Edit : le lien n’est plus valide)

Finalement, j’ai choisi de prendre des plaques de mousse polyuréthane de 5mm chez Caltech. Ces mousses ne sont pas encollées.
lien : http://www.caltech.fr/mousse-polyurethane-calage-transport-pu-acoustique/480-plaque-mousse-polyurethane-lisse-epaisseur-10-mm.html

Avant toute chose, il faut un patron. J’ai donc déroulé du papier sur une portière pas trop abîmé (venant du stock)

Puis je découpe petit à petit autour de la mousse existante.

Je reporte ensuite les traits sur la plaque de mousse

Et je découpe au cutter

Essais sur la portière pour voir les ajustements à apporter (plus ou moins de mousse ici ou là, trous ou passage à déplacer …)

Je reporte la nouvelle forme sur une nouvelle feuille…

Que j’utilise pour faire un nouveau patron.

Puis une nouvelle feuille. Montage à blanc pour vérifier.

Tout est bon.

Les feuilles ne sont pas pré-encollées, Caltech ma conseillé d’utiliser du scotch double face. Cette solution ne m’a pas plu, j’ai choisi d’utiliser de la colle néoprène en bombe.

Et voilà, tout neuf et sans déchirure !

Vous remarquerez que j’ai choisi de ne pas percer les clips tout autour : d’origine ils ne tombe pas en face des trous et la surépaisseur de mousse ne pose aucun souci. Et bien ainsi je ne m’embête pas a essayer de faire correspondre les trous, et au remontage tout est impec 🙂

Idem pour l’arrière :

J’ai du rabs de mousse, quelqu’un en veux ? (tarif à définir)

Jilks

Espion RS232

Bonjour,

Il y a quelques années, j’avais besoins de voir les échanges entre 2 appareils discutant par RS232.

Oui Gwen je sais, plus personne n’utilise le port série ! M’en fiche, je fais ce que je veux, c’est mon blog 😉

En plus, c’est pas tout à fait vrai, même caché derrière des adaptateurs USB, on retrouve des ports série. Bref, Si y en a que ça intéresse, voici mon petit programme développé sous Visual Studio 2008 en C#

Pour commencer et y voir plus clair, on renomme correctement les 2 ports en fonction des appareils branchés. En effet Scanet et modem c’est plus clair, enfin dans mon cas. Vous, vous mettez ce que vous voulez.

Il faut Un PC avec 1 ou 2 ports séries selon ce que l’on veux observer.

Au début, je l’utilisais avec ce câblage :

Alors bien sûr, c’est symbolique, en vrai on met tout sur la même prise :

Mais on peut aussi utiliser 2 câbles classiques :

Avec ce dernier câblage, il faut cocher les cases “Renvoyer vers Port Droite” et “Renvoyer vers Port Gauche”.

On paramètre les ports. Dans le cas de renvois, il est bien sur possible de ne pas avoir les mêmes vitesses de transmission.

Ensuite, et bien c’est tout, les échanges seront affiché dessous en commençant par “Port droite : ” ou “Port gauche :”.

Selon le besoin, vous pouvez afficher du texte ou les valeurs. Le texte permet de visualiser des commandes AT par exemple.

Quoi ? Si j’ai un logiciel sur mon PC qui discute avec un appareil sur le port série (ou USB), je suis obligé d’avoir plusieurs ports série et un câblage à la con ??

Mais non ! Il existe des logiciels permettant de créer des ports virtuels et de les relier entre eux. Ainsi, on créer 3 ports virtuels (A, B, C). Port A est relié a Port B, Port C est relié au port réel.
Le logiciel PC est relié au Port A, Le programme Espion utilise le port B et le Port C. Il est paramétré pour renvoyer les données de l’un à l’autre.
Et voilà, on visualise toutes les communications 🙂

Vous êtes tombé sous le charme de ce petit soft ? Il est ici
Vous téléchargez le .exe, il n’a besoin que du framework dot Net 2.0 pour fonctionner.

Et pour les curieux, Le code source est ici

Bonne journée,

Jilks

Bonjour,

Aujourd’hui, on va parler de la repose des portières sur la noire.

Pour commencer, les clips cassés des faisceaux de portes sont remplacées. La référence 9227 de Restagraf est bien pour cela.

Le truc qui gère la demi ouverture et la butée est soigneusement nettoyé et graissé. A l’usage, les portières en sont très douce a utiliser.

Le connecteur est placé dans la portière, la butée le suis, et enfin, les axes sont mis en place.

Cette préparation permet de remettre une portière en place en étant seul, et sans problème.

Les axes sont mis en place (marteau et tige de 30cm), puis les extrémités sont peintes en noir. Pour cela j’ai utilisé un coton tige trempé dans de la peinture.

Les portes avant sont en place, il faut maintenant les rééquiper.

Pour le support de poignées, je remplace la vis de blocage de la serrure d’origine par une vis inox, j’espère ainsi ne plus rencontrer de soucis lors des déposes. En effet, j’en suis à 3 blocs dont la dépose se passe mal.

Pour la porte conducteur, le rail de guidage a été déposé afin de le nettoyer correctement. Je déconseille de déposer ce truc juste pour essayer : la remise en place est précise, pas drôle et pas évidente pour que la vitre coulisse correctement par la suite.

Repose de la vitre

Le mécanisme de lève vitre est remis en place après cela, ainsi que le lèche vitre et l’enjoliveur supérieur.

A ce sujet, pour repeindre une portière, je conseil très fortement de déposer le lèche vitre. C’est pénible, ça fait mal aux doigts, mais le résultat est vraiment plus propre.

Pour l’enjoliveur supérieur par contre, je déconseille de le déposer : il est délicat de le déposer sans tordre la tige métallique moulée dedans et cela ne fait pas grande différence avec un bon masquage.

Le rétro passager maintenant. Petit bout m’aide à choisir dans le stock un faisceau / moteur fonctionnel.

Souvenez vous, j’avais coupé le câble lors de la dépose car sans cela j’étais obligé de démonter les coques pour déposer le moteur. La séparation des coques est délicate, je ne voulais pas prendre le risque de casser des érgos.

Je passe le nouveau faisceau, met en place le nouveau moteur … Et merde, ça vas pas 🙁

Bah oui, c’était pourtant évident : le connecteur permettant de séparer moteur et faisceau prend de la place, ils ont donc évidé une partie du châssis.

J’ai 2 possibilités : un coup de dremel pour évider le châssis, ou le changer. Je n’ai plus de disque de découpe, je choisi donc de séparer les coques 🙁

Ouf, tout c’est bien passé, pas de casse et rétro assemblé et fonctionnel !

Repose !

Avant de m’occuper des portes arrières, j’ai profité du bon accès pour remettre en place le joint qui court de l’avant a l’arrière du toit. Un cutter me permet de supprimer l’ancienne mousse.

Pour avoir du double face de la bonne dimension, je coupe un rouleau en 3 à la scie a métaux.

Impec 🙂

Avant le joint, je refait une virginité aux trou de barres de galerie.


Hop, plus d’infiltration, et donc plus de rouille. De plus, ces filets avaient été soigneusement nettoyé avant la peinture.

Repose du joint.


J’utilise des chiffons et des portes fermées pour bien coller le joint dans l’angle supérieur du pare brise. Normalement cette partie est tenue par l’enjoliveur, mais je n’ai pas remis la main sur celui de mon stock lors de la repose du nouveau pare brise, j’ai donc un simple joint adaptable à la place.

Nettoyage / lubrification des serrures, puis repose avec les poignées.

Repose des bras d’essuie glace. Ils sont repeint également mais par mes soins et à la bombe.

Repose des caches d’aile.

Essuies glace arrière, avec son bras spécifique adapté à cet aileron de phase 1.

Préparation des jonc chromés pour les baguettes de porte.


Ajout de l’habituelle petite mousse pour éviter les vibrations.

Et repose des baguettes sur la voiture.

Les portes arrières suivent, avec le même travail.

Bientôt elle pourra de nouveau rouler !!

Bonne journée,

Jilks