Bonsoir,

Depuis le temps que j’attendais cela… J’ai enfin une sphère SMAC HS entre les mains.

Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que c’est la seul chose qui me manquais pour suivre ce très intéressant tuto de Chapman (Lien ici) : Le rinçage intégrale du circuit hydraulique.

Je ne vous mets ici que quelques photos, les manipulations sont nombreuses et je vous invite à regarder le tuto avant de vous lancer, on peut vite prendre une douche verte en cas de fausse manip.

Le réservoir LHM est vidangé, déposé et nettoyé. Il commençait à virer au marron (enfin, vert foncé)

Le liquide au fond du demi bidon est un reste du dernier usage, il ne sort pas de mon circuit hydraulique, heureusement.

Tous les tuyaux retour sont débranchés, il faut être délicat.

Au Bricorama je suis tombé sur une baguette creuse d’un diamètre extérieur de 8, elle me permet de faire des liaisons.

Tous les tuyaux vont dans un bidon.

Une durite aquarium est placée sur le tuyau de la sphère SMAC neuve.

Par simplicité, il a sa propre bouteille

Un ancien vérin arrière me sert de support pour donner un petit coup de disqueuse dans la sphère SMAC HS

(Le bidon d’essence n’est là que pour faire jolie sur la photo, je l’ai écarté avant de couper)

J’ai fouillé le stocke pour trouver un morceau a peu près droit de tuyau hydraulique avec le bon embout, et l’ai monté a l’envers dans le reste de sphère

Et hop, une petite durite supplémentaire et j’ai maintenant une fausse sphère pour purger le circuit d’amortisseurs.

(Une sphère SMAC est indispensable pour cela car c’est la seule qui possède ce filetage a l’entrée)

Mise en route du bazar, après quelques manips, du LHM ancien, puis neuf sort rapidement par les retours. Lorsqu’il ne sort que du neuf sur un retour, on le rebranche sur le réservoir LHM.

J’ai choisi de commencer par les sphères avant, dépose d’une sphère, mise en place de mon bricolage à la place

Et de nouvelles manips permettent de recueillir du LHM vieux puis neuf.

On en profite bien sur pour passer les sphères au testiboule. Mes triples couches avant n’ont pas bougé en 2 ans : 68 bars pour 65, c’est tout bon 🙂

Même chose a l’arrière

La par contre elles sont moins bonne : 34 bars pour 40 bars en 3 ans, les sphères classique Citroën ne vieillissent pas mieux.

Et bien sûr, les freins. Cela ne se voit pas sur la photo, mais c’est eux qui battent le record de la pire couleur LHM sur cette voiture.

Une très bonne chose de faite, je suis satisfait d’avoir enfin pus rincer correctement ce circuit. Avec le nettoyage du correcteur arrière (dernier élément que je n’avais pas touché), j’espère bien garder du fluo quelques kilomètres.

Bonne soirée,

Jilks

Bonsoir,

Roue de secours, Silencieux, pare chaleur déposé, on va en profiter pour s’occuper du système de régulation de hauteur arrière.

Bien sûr, l’élément principal de cet ensemble : le régulateur de hauteur.

En effet, j’avais déjà ouvert le régulateur avant pour le nettoyer, et il en avait bien besoin. J’avais prévu de faire l’arrière à l’occasion…

Une fois déposé, on pense à prendre une photo pour retrouver ensuite l’orientation de la biellette

Ouverture… Ah oui, j’avais raison : c’est bien dégueu.

Tout est ouvert, nettoyé à l’essence et soufflé.

J’adore ces “puzzle” a remonté, toucher à l’hydraulique m’avais manqué 🙂

Contrairement au régulateur avant, ici j’ai rempli les deux chambres de LHM au remontage : cela m’évite d’avoir une voiture qui réagit instantanément à la moindre sollicitation (de mémoire, la tempo théorique est de 5 secondes).

Et voilà, prêt à être remonté (le retour de fuite est bouché car il communique avec les chambres)

3 garnitures de 3.5mm, et hop : en place.

La tringle de commande maintenant. Elle est légèrement tordue, très certainement à cause du réservoir qui était en appuis dessus lorsque sa barre de maintien avait lâché.
Je profite donc de l’accès pour la remplacer par celle de ma donneuse.

Au niveau de la manette, il suffit de déposer l’agrafe de maintien.
Petit rond : tringle avant
Grand rond : tringle arrière

Dépose du truc au bout.

Et la tringle peut sortir (vers l’avant)

Comparaison avec celle de la donneuse (origine à gauche, donneuse à droite)

Un peu tordue. Ça semble peu, mais elle était un peu plus dure à bouger.

Nettoyage à l’essence, soufflette

Graisse et repose

Et maintenant, l’articulation de la barre de torsion arrière. Un bon nettoyage lui permet de pivoter de nouveau librement

Graissage…

La commande de hauteur est maintenant plus souple. A voir si j’ai eu raison ou non pour le graissage.
Soit, la graisse préserve tous les mouvements onctueux et glissants
Soit la graisse capture la moindre poussière qui passe et bloque le bazar.

J’ai choisi de parier sur la protection, à voir dans le temps.

A bientôt pour la suite 🙂

Jilks

PS : j’ai ensuite vérifier la hauteur de caisse, tout est bon 🙂

Bonsoir,

J’aurais aimé avoir un compte rond, comme 287500 (derniere vidange a 280 000 environ), mais je n’ai pas trouvé les derniers kilomètres,

elle a donc 287 387 Km

Vidange, avec changement de tous les filtres

– Avant j’étais sur de l’ELF prestigrad, là je passe sur l’Activa 7000, je ne sais pas vraiment pourquoi, j’avais envi de changer.
– Filtre huile citroen( 1109AP)
– Filtre air purflux A893
– Filtre gazoil purflux C480.
– nettoyant avant vidange

Mémère est sur le pot…

Vidange : Fait !

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Dépressurisation… Puis dépose de la sphère CJ/DJ

40 bars au lieu de 62, c’est pas si pire, mais j’étais agacé par le clac… clac aux feux rouge.
Je la change donc, et la garde en stocke, elle pourra dépanner en cas de besoin (sur ma V6 qui clac, clac, clac non stop par exemple)

La nouvelle, une IFHS “RP 62 DP” de chez norauto a 30€, fabriqué en avril 2014.

Les 62 bars sont bien là, impec, hop, remontage.

Sphère CJ/DJ : Fait !

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Bon… le plus drôle maintenant : la sphère SMAC, avec tout ce que j’ai lu : j’ai peur !

– Mise sur cale (elle est sur le circuit des verins arrière, en la débranchant je me prendrais la voiture sur la tête)
– Position basse pour faire chuter la pression et éviter la douche
– Dépose du panier de roue de secours
– Dépose de la ligne d’échappement

Elle apparait, je sort le WD40, et hop, sur la sphère, et les vis de fixation du pare chaleur.
(Petit coup aussi sur l’articulation du régulateur de hauteur, histoire de…)

Je me suis mal débrouillé avec les vis de fixation de la tôle pare chaleur, elle et moi on s’est fâché et ça c’est terminé a la disqueuse.
Jilks 1 : Vis 0 !!!

La sphère est d’origine donc… la vis n’est pas trop serré, elle viens bien (avec un clé a tuyauter de 9)

J’ai fait quelques essai pour l’écrou géant, je n’ai pas de douille de 50. La victoire revient a la clé a griffe, il n’a pas fait le malin longtemps.

Bah oui, comme prévu : ça passe pas !

Je me souvient avoir lu que certains tordais le support, d’autre dévissais un peu pour lui donner du jeux. Je ne comprend pas comment ils font : cela ne fonctionne pas pour moi, je l’ai donc déposé entièrement

J’ai encore la disqueuse sous la main…

Avant, le bord suivait le trait rouge.

Petite mesure de pression :

Elle est sensé avoir 50 bars de pression, il n’en reste que 10, c’est pour cela qu’elle s’affaissait de l’arrière a chaque mise en route.

Je n’ai pas de photos, mais la nouvelle a bien ses 50 bars (IFHS de chez norauto également, fabriqué en juin 2014)

Bon, remise en place. J’en profite pour tester ma découpe dans le support :

Bah ça marche pas. Pas grave, je graisse bien les vis de fixation du support pour faciliter le prochain démontage.

Le gros écrou, serré pas trop fort. Je ne savait pas trop quoi faire, alors j’ai serré avec la clé a griffe jusqu’a ce que la sphère tourne et que mes mains ne puisse la retenir. On verra bien.

Une nouvelle garniture de 4.5mm, et Hop, voila pour la sphère SMAC.

J’étais tellement préparer a ce que cela soit difficile, que tout s’est bien passé, cool :).

Plus qu’a tout remonter, mais on en parle plus tard : on va profiter du fait que l’accès est bon pour regler encore 2 – 3 truc 😉

Jilks