XM 03 – 2.5 Td Break

Le 4 mai dernier, j’avais dit :

Je l’ai donc refermé et reposé, je ne peux rien pour lui.

Je verrais a changer ce moteur de centralisation par un de ZX, ils ont un système moins brutale.

C’était à propos du moteur de centralisation du hayon que je n’avais pus réparer. Il y a quelques temps j’avais profité d’un voyage chez mes parents pour récupérer le moteur sur le hayon de ma ZX donneuse. Et maintenant que la garniture du hayon est déposée, je regarde ce qu’il en est 🙂

Mince, j’ai oublié de prendre une photo du moteur de ZX. Tant pis

Bon, la prise de courant ne rentre pas, il faut faire sauter ce téton :

Branchement pour essayer…

est ce que ça marche ???

Oui !!!

Miracle, le moteur est Plug and Play, l’emplacement colle pile poile pour le nouveau moteur

Pour rappel, le moteur d’origine est celui-ci :

On peut voir que j’ai également repris le support de la ZX.

Et voilà, tant pis pour les voleurs ! maintenant, mon hayon ferme 🙂

Bonne soirée,

Jilks

Bonsoir,

Bon, j’ai reçut ça la semaine dernière :

Variance auto, de nouveau de très bons fournisseurs 🙂

Pas vraiment motivé, mais vas bien falloir s’y mettre…

Objectif : mise à nue des vitres.

17 minutes plus tard, c’est ok pour le coffre et le hayon.

Une petite dizaine de minute supplémentaire, et la porte est prête.

A mince, le joint de porte sera à changer.

Jilks

Bonsoir,

Pour ses 357 922 Km, je continue la remise en état / entretiens courant.

Cette fois ci, les étriers de freins avant.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que les plaquettes sont à changer, et que j’ai vu cela qui ne me plait pas :

Le joint (ou soufflet) de colonnette est HS, il en est de même des 2 cotés. Je découvrirais plus tard un jeu important dans l’étrier : les colonnettes avaient commencé à se dévisser. Ça fait peur !

Plutôt que de restaurer les étriers de cette voiture, j’ai choisi de prendre ceux de ma donneuse, les «restaurer” (nettoyer en réalité) et les mettre sur la break. Coût de l’opération : 0€

Cette fois, j’ai très mal organisé mes photos lors des prises de vue. Pour cet article, je mélange allégrement les photos des deux coté, pas grave.

Après dépose du flexible de freins, dépose de l’étrier. Une douille de 18 et 2 vis plus tard, il est sur l’établi.

Pour sortir le piston, un petit coup de soufflette. Il faut y aller doucement, et pour la fin, j’ai mis un chiffon pour éviter au cylindre de venir frapper l’étrier. Ça sort fort !

Mouai, il faut faire ça au-dessus d’une bassine, il reste pas mal de LHM 🙂

Nettoyage au SP 95, les joints semblent ok, je ne les changes pas.

Sortie de la colonnette, il est délicat de ne pas blesse les soufflets.

Nettoyage, regraissage et ça repart !

Sur l’un des étriers, le gauche, l’un des soufflets à casser. J’en ai donc pris un sur la break.

Hop, presque tout neuf !

Il prendra place ici :

Le cylindre est également soigneusement nettoyé. Pour cette fois, je n’ai pas démonté plus loin. Je le ferais sur les pièces qui resterons en réserve. Pour être honnête, j’avais peur de trouver dedans un ressort que je n’aurais pas sus remettre en place.

Le système de frein à main, nettoyé, il sera regraissé avant fermeture.

Et voilà, un étrier tout propre. Pour obtenir cela, j’ai également utilisé une brosse métallique monté sur une perceuse pour ôter une partie de la rouille.

Pour le remontage, j’ai joyeusement lubrifié au LHM.

Conseil, laissez le joint replié pour mettre le cylindre (comme au-dessus). A mon premier essai, j’ai déployé le joint et l’ai placé dans la rainure avant de renfoncer le cylindre. ça n’a pas fonctionné, le joint ne s’est pas remis correctement en place.

Et voilà !

Un point de frein filet sur la vis de colonnette. Je me demande si le rouge n’est pas un peu fort. A votre avis ?

Et voilà, prêt à bosser !

Comme pour la berline, j’ai choisi les ferrodo puisque ce sont exactement les plaquettes que livre Citroën si on les achète chez eux. Sauf que là, il y en a pour beaucoup moins chère. Pour le coup, on paye VRAIMENT juste pour l’étiquette Citroën sur le produit (plus d’explication dans la présentation de ma berline si vous n’êtes pas au courant)

Bien sûr, après avoir changé les étriers, mis des plaquettes neuves, purgé le circuit… le frein à main ne sert pas correctement.

Mise en place de la voiture sur le pont, 3 écrous, et…

Comme “prévu” l’un des câbles est débranché

Et voilà 🙂


ATTENTION : Je ne saurais conseiller à personne de faire ce que j’ai fait ici : réutiliser les joints d’occasion sur un système de freinage.

Si je me le permet, c’est uniquement parce que c’est sur ma propre voiture et que je surveille régulièrement l’état du système complet. Ne faites surtout pas de même si vous êtes du genre à laisser vivre votre voiture sans la surveiller de près.

Je suis allé faire un petit tour ce soir : ça freine bien, et équilibré. Les flexibles de freins sont dans un état très moyen, et l’un des câbles de freins à main ‘bloque’. Ces éléments sont en commande mais il semble que Oscaro a du mal à emballer ses colis en été 🙁 .

Jilks

Bon, remettre la voiture sur roue est une chose, mais dans 50 000 Km (estimation car l’axe commence à marquer) je fais comment pour tendre ma courroie d’accessoire si le galet tendeur n’est plus fabriqué ???

Et bien c’est facile, je me fabrique un axe (je suis loin d’être le premier à voir eu l’idée, je vous rassure…)

10 minutes sur solidWorks et j’ai des plans :

Bon, petit tour chez le marchand de ferraille. Je voulais une barre de diam 32, mais il n’en avait plus. Il pouvait me fournir en 40 ou en 28. N’ayant jamais usiné d’acier ainsi, et donc n’ayant aucun recule sur les duretés de l’acier et des outils dont je dispos (dont papa dispose pour être exact), j’ai choisi la barre de 28.

13€ TTC environ les 50 cm, la barre de 40 m’aurait couté 16 € environ.

Coupe d’un morceau de 70

Pfiou, c’est fatiguant, la prochaine fois je prépare cela chez moi à la disqueuse.

Bon, y a plus qu’à !

Premières passes, il faudra descendre à 20 de diamètre.

La contre pointe a été jugée nécessaire

Et voila, 20 ! par passes de 0.7 environ.

Après avoir raccourcie à 48.4, créé le chanfrein et percé à 7.5 (ou verra pourquoi plus loin), la pièce est sortie du tour pour aller couper les 15 – 18 mm de trop coté 28 (qui devrait faire 31,5), puis remis au tour pour faire exactement 2mm d’épaisseur.

7,5 est le diamètre du guide de l’outil qui servira à creuser le diamètre 16.6 sur 10mm (j’ai perdu son nom)

On creuse…

Après avoir repercé le traversant à 10,5, la pièce est terminée :

Pour diverses raisons je n’ai pas essayé cette pièce… De toute façon, 28 était une erreur, on en reparle plus tard.

Les plans sont dispos ici :

Si un tourneur souhaite me faire une offre de prix pour me fabriquer 1, 5 et 10 pièces, qu’il n’hésite pas 🙂 Le tour est chez mes parents et j’ai mis près de 4 heures pour ce proto. Avec moins d’hésitations et une meilleure préparation ce temps se réduirait certainement, mais selon votre offre de prix, je pourrais préférer passer par quelqu’un du métier.

Bon, avoir un axe, c’est bien, si on veut augmenter sa durée de vie, il faut le tremper. Et la, ça devient rigolo 🙂 . J’ai récupéré une chute de l’usinage pour faire un essai :

Mise en place pour ne pas avoir à tenir la pièce.

Préparation d’un bac d’huile de vidange

Chauffage (on ne se moque pas, c’est un essai)

Jusqu’au rouge

Puis trempe 1 minute comme on m’a dit.

Et bien cela n’a strictement rien fait, l’acier n’est pas plus dure. pas assez chauffé, au prochain barbuc, ma pièce test vas y faire un tour quelques heures…

Bonne soirée,

Jilks

Bonjour,

Différents éléments me laissais penser que la pompe HP était faiblarde, je l’ai donc changé par celle (restaurée) de ma donneuse. Voire ici pour la préparation de la pompe.

D’abord, dépose du boitier de calculateurs.

De la barre de soutient

Ainsi que du support d’anti couple avant. tout cela permet de baisser le moteur.

Marquage du sens de rotation de la courroie, ainsi si je dois la réutiliser, je pourrais la reposer dans le même sens.

Notez biens la position des différents éléments, nous en reparlerons.

La courroie à près de 100 000 Km, j’en profite donc pour la changer.

Et hop, pompe HP déposée

Dans l’étau, je peux récupérer le bouchon de l’une des sortie HP, ce bouchon est spécifique au 2.5 et je vais utiliser une pompe d’origine 2.1.

A gauche la version 2.5, à droite la version 2.1

Avec la pompe remplaçante.

Enfin prête à prendre place.

Avant cela, comme d’habitude un petit peu de nettoyage, avant :

Après :

Repose de la pompe

Merde, y a un truc qui ne colle pas !!!

Bah oui, j’étais tellement concentré sur les différences de mode de fixation que j’ai oublié de vérifier la poulie. Quel con, c’est pourtant évident :

(dsl, j’ai oublié de vérifier l’angle de mes prises de vue, et je ne peux faire mieux en comparatif)

Donc, dépose de la poulie des deux pompes

Et voila, cette fois ci, elle est prête pour de vrai.

Repose de la pompe.

C’est maintenant qu’il faut vous souvenir de la position de tous les éléments. J’avais un doute sur les brides de tuyaux HP, je suis donc allé voir sur le net comment elles étaient posées sur les autres DK5. Avant :

La bonne position :

On note au passage de la vis de maintient du triangle situé à droite sur la photo n’est pas du bon type. Je rectifierais tout cela à l’occasion. Encore des bourdes faites par l’un des anciens propriétaires ou l’un des mécanos qui a bossé dessus.

A savoir également qu’il manquait la vis supérieure de maintient de la pompe HP, c’est donc le triangle qui subissait tous les efforts. Après consultation de la réf, j’en ai trouvé une dans mon stock.

Remontage de tout le bazar avec une courroie neuve et remise en position du moteur

Tiens, c’est bizarre, la courroie d’accessoire frotte contre le carter de courroie de distribution.

J’ai tout d’abord pensé que j’avais trop enfoncé la poulie (malgré mes mesures). Je l’ai donc un peu ressortie, mais cela ne changeais rien. me souvenant que le galet tendeur était difficile a manœuvré, je l’ai déposé.

Je vous passe la phase descente du moteur et gros ras le bol…

Galet tendeur déposé

Dépose de l’axe support. ça commence mal

Les roulements sont morts, à chaque changement de position, des aiguilles tombent par terre.

et l’axe est irrécupérable.

Chose amusante, j’ai vu cela le lendemain du jour ou j’apprenais que cette pièce ne se fabriquais plus et était devenue introuvable (en Citroën ou autre fournisseur) c’était ici (click)

Bon, sortie des roulements, une douille de 18 et quelques coups de marteau…

réf INA LMN HK 2018 RS, merci Seccotine

J’avais besoin de la break pour partir en weekend, cousin RV m’a expédié en 24h le galet de la voiture qu’il met en pièce

Ouverture, nettoyage a l’essence …

Chouette, les roulements semblent OK et l’axe n’est que très légèrement marqué.

J’ai regraissé les roulements et fait faire un demi-tour a l’axe, pour remonter tout cela et faire un essai.

Re Hé merde !!! la courroie fouette tout ce qu’elle peut entre la damper et le compresseur de clim. Le galet tendeur semble sautiller.

Bon, déjà, c’est mort pour partie en weekend avec, heureusement que j’ai la berline.

J’ai deux idées en tête : courroie trop longue ou ressort HS. Je commande les 2 chez Oscaro le jeudi soir (tard) ma commande arrivera la semaine suivante :

L’ancien au dessus, le nouveau en dessous :

Pas vraiment de différence de taille, contrairement à ma ZX par exemple ou le ressort HS faisait 10 mm de plus. Comme il jouait bien sont rôle de ressort, je pense que c’est la partie hydraulique interne qui ne jouait plus sont rôle d’amortisseur.

Re re re démontage de tout ce bordel, avec descente du moteur a chaque fois, et tout et tout…

Pour monter ce nouveau ressort.

Enfin ! cela fonctionne bien avec donc un galet tendeur d’occasion et un ressort et une courroie neuve (en 1863) la courroie 1855 retournera donc chez oscaro. Merci encore à cousin RV qui a fait en sort de démonter et m’expédier rapidement ce galet en bon état.

Jilks